Рубрика «Еда»
19April2010
Городской рынок Санта-Крус-де-Тенерифе – Канарские острова, Испания. Часть вторая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Еда; Просто жизнь.
Подземный этаж рынка города Санта-Крус почти целиком занимают рыбные ряды. На Канарах водится множество видов рыбы, и, похоже, здесь можно найти каждый из них.
Видеть рыбу такой свежести мне еще никогда не доводилось. Отдельные экземпляры выглядят так, будто сейчас скажут: “Почто, мил человек, решил меня со свету сжить”?
14April2010
Городской рынок Санта-Крус-де-Тенерифе – Канарские острова, Испания. Часть первая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Еда; Просто жизнь.
Рынки всегда представляют для меня интерес – заполненные преимущественно местными жителями, они дают наилучшее представление о том, чем живет и дышит народ, населяющий эти места, о том, что чаще всего появляется на его столах. Санта-Крус-де-Тенерифе – столица Канарских островов, и ей по статусу положено иметь шумный рынок, где идет активная торговля. Разумеется, я не мог на нем не побывать.
Рынок размещен в красивом здании, построенном специально для него, явно под влиянием восточной архитектурной традиции. Он состоит из двух этажей. Немалую часть первого, более просторного этажа, занимают мясные лавки.
12April2010
Канарские острова – местная кухня. Часть третья. Мясо и сыр.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Еда.
Представьте себе картину, которая предстала перед первыми испанскими поселенцами, прибывшими на Канарские острова: скалистые склоны, обрывы и ущелья, словом, край, несмотря на теплый и мягкий климат, весьма и весьма суровый. Земледелие на Канарах – это каторжный труд: перед тем, как земля станет пригодной для посадки растений, необходимо соорудить ступенчатые террасы, превратив бесплодные склоны в подобие лестницы.
Мясо
Но если проблему земледелия канарцам удается решать при помощи больших камней, привозной земли и тяжелого труда, то перспективы скотоводства еще более призрачны. Блюда из мяса появлялись на столах многих канарцев нечасто, лишь по праздникам – или наоборот, те дни, когда это случалось, сразу становились праздниками. Известно, например, блюдо под названием ropa vieja, что переводится как “старая одежда” и представляет собой говядину, тушеную в томатном соусе – впоследствии это блюдо перекочевало на Кубу, где приобрело статус национального.
Аккуратно ведя машину по серпантинам, где бесконечные подъемы чередуются бесконечными спусками, понимаешь, почему местные жители предпочитают корове кролика
Другие блюда, впрочем, готовят из мяса тех животных, которые на Канарах в большей степени чувствуют себя как дома. Таково блюдо canejo al salmorejo – кролик, которого разделывают, выдерживают в пряном маринаде с уксусом, обжаривают в масле, и, наконец, готовят на в соусе на медленном огне. Я пробовал готовить нечто похожее – кролик, тушеный в красном вине – но с настоящий, аутентичный canejo al salmorejo можно назвать жемчужиной канарской кухни.
Уклад жизни в деревнях и городках, что притаились в горах, очень традиционен и патриархален
Обязательно попробуйте кролика, когда будете путешествовать по горной части Тенерифе, тамошним поварам он особенно удается.
7April2010
Канарские острова – местная кухня. Часть вторая. Рыба и морепродукты.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Еда.
Рыбу на Канарских островах вам предложат даже в ущелье высоко в горах, где, возможно, и океана-то не видно – чего уж говорить о ресторанах туристической зоны, где рыба и морепродукты являются гвоздем программы в любое время года. Но не торопитесь воспользоваться заманчивым предложением: для того, чтобы по-настоящему оценить дары Атлантики, придется приложить кое-какие усилия. Разумеется, я далек от того, чтобы утверждать, будто бы в туристических районах Тенерифе или других Канарских островов нет хороших рыбных ресторанов; но почувствовать местный колорит можно только вдали от изведанных туристами троп, в небольших деревушках на берегу океана, там, где рыба попадает на стол через несколько часов после вылова и готовится просто и бесхитростно. То, что надо.
Для того, чтобы попасть в настоящую рыбацкую деревушку, желательно, конечно же, арендовать автомобиль – такси влетит в копеечку, к тому же непонятно, как возвращаться обратно. Направляйтесь вдоль побережья, подальше от туристической зоны (опытным путем установлено, что 15 километров удаления – уже более-менее, а 30 – практически идеал), и бесстрашно сворачивайте в сторону океана, когда увидите какой-нибудь указатель с названием населенного пункта. Если деревушка, в которую вы попали, стоит у самой воды и выглядит как натуральный край света – вы попали по адресу.
Один из рыбацких поселков, которыми так богато побережье Канарских островов
Рестораны в таких деревушках выглядят тоже совершенно хрестоматийно – обязательная вывеска о том, что данное заведение специализируется на свежей рыбе и морепродуктах (а на чем, я вас спрашиваю, можно специализироваться, если океан под боком?..), подчас невзрачный интерьер и затрапезная одежда персонала, и никакого меню. Нет, я вполне допускаю, что если вы будете настаивать, официантка выудит откуда-нибудь засаленный листок с от руки написанными на нем ценами, но это ни к чему: роль меню здесь исполняет витрина, в которой разложена свежепойманная рыба и ожидающие своей участи морские жители. И самое главное – вам вряд ли приготовят их вкуснее, чем здесь. Неудивительно, что по выходным в таких ресторанах яблоку негде упасть от местных, приезжающих сюда целыми семьями.
Разнообразие видов рыбы, обитающей возле островов, очень велико, большинство из них можно попробовать
Впрочем, я не настаиваю на том, чтобы вы обедали невесть где, ведь в ресторанах, рассчитанных на туристов, подается та же рыба, а готовят ее те же островитяне. Вот давайте и посмотрим, как на Канарских островах принято подавать рыбу и морепродукты.
1April2010
Канарские острова – местная кухня. Часть первая. Канарские специалитеты.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Еда.
Канарские острова – регион с уникальным ландшафтом, флорой, фауной и культурным наследием. Несмотря на то, что он населен испанцами, своим географическим положением он куда ближе Африке – тому же Марокко – нежели континентальной Испании. Неудивительно, что кухня Канарских островов весьма отлична от материковой – самобытна, интересна, и, разумеется, вкусна. Не дайте закружить себя в водовороте одинаковых, словно близнецы, туристических ресторанов, открывайте новое там, где мало кто его ищет, и вы будете вознаграждены.
Это не этнографические записки и даже не попытка вдумчивого анализа. Это просто небольшой очерк о том, что видел и пробовал я, о том, что читал и слышал. Если вы собираетесь в отпуск на Канары, или просто интересуетесь кухней народов мира как зеркалом их культуры – вам, уверен, будет интересно это прочитать. Как говорилось раньше, для широкого круга читателей.
Гофио
Начать, пожалуй, нужно с тех блюд, которые появились непосредственно на Канарах, являются, если угодно, визитной карточкой местной кухни. Одно из таких блюд – gofio. Не удивляйтесь, если в первом попавшемся – а потом и втором, и третьем – ресторане вам не удастся попробовать это кушанье. Дело в том, что гофио – штука специфическая.
В городке Оротава множество действующих водяных мельниц, на которых производят гофио
Оно представляет собой муку, приготовленную из обжаренных злаков – как правило, пшеницы или кукурузы, и восходит к кухне гуанчей, исконных обитателей Канарских островов (хотя они, как правило, готовили гофио из ячменя). Обжаривание злаков перед помолом позволяет облегчить хранение гофио, а также придает ему особый, довольно необычный вкус.
Впрочем, внутри традиционные мельницы выглядят довольно современно, ничего необычного
19March2010
Тенерифе – первые впечатления.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Города и веси; Еда; Флора и фауна.
Всем привет! Те из вас, кто читает оба моих блога, уже в курсе – в настоящий момент я нахожусь довольно далеко от дома, пытаясь в очередной раз совместить полезное с приятным. Эта заметка как раз о том, чем я занимаюсь и что интересного уже успел увидеть, а что еще предстоит.
Итак, вчера я наконец-то получил в прокате небольшой автомобильчик Chevrolet, который будет нашим целую неделю: сущая консервная банка на колесах, но разгоняется неплохо. Уже успели и по шоссе погонять – лимит в 120 километров в час в ком угодно разбудит жажду скорости, – и по горным серпантинам покружить (ух, и захватывает же дух!), и на разные интересности вдоволь насмотреться. Вчера, например, гвоздем программы был рынок в столице Тенерифе – городе Санта-Круз. Как вы уже знаете, я люблю бывать на рынках не ради покупок, а просто так. Тенерифе – остров, и поэтому в первую очередь интересен морскими жителями и рыбой, которые представлены здесь в огромном разнообразии. Отдельный отчет о рынке обязательно опубликую отдельной заметкой.
На обратном пути заехали в городок Канделярия – здесь, в красивой базилике, построенной полвека назад, хранится, одна из католических реликвий Тенерифе – черная Мадонна, точнее, ее копия, воссозданная в середине XIX века после того, как оригинал, обретенный еще аборигенами острова прямо из океана, канул туда же во время одного из обширных наводнений.
Затем мы решили заглянуть в небольшую рыбацкую деревушку, где и пообедали. Сначала принесли салат и устриц – свежих, но с французскими не идущих ни в какое сравнение. Затем моллюсков lapas – я пробовал такие еще на Мадейре, запеченными в масле с петрушкой и чесноком, но здешние были довольно резиновыми. А потом подали рыбу, и это, братцы, был настоящий катарсис. Я вообще-то люблю рыбу, и считал, что знаю о ней довольно много, готовлю и пробую ее во всевозможных видах, но здешняя рыба, без выкрутасов зажаренная в оливковом масле с чесноком, была самой вкусной рыбой, которую я когда-либо ел. Она превосходит даже пескариков, собственноручно выловленных в соседней речке и зажаренных в муке моей бабушкой, а это, поверьте мне, дорогого стоит…
Ну а сегодня мы ездили кормить лемуров. Лемуры клевые. Они бесцеремонно запрыгивают вам прямо на спину, и опасливо берут финики из ваших рук своими маленькими, почти человеческими, пальчиками. Единственный неприятный момент – при этом зверьки здорово пачкают одежду, но один раз, право, оно того стоит. После лемуров мы побывали на сырной фабрике, продукция которой в минувшем году выиграла золото на выставке в Ирландии, а также заехали на винодельню. Полноценного репортажа не получилось, но обо всем этом я обязательно расскажу подробнее.
Ну как вам? Может быть, вы можете подсказать новые интересные ориентиры?
12February2010
Франция с севера на юг. Две столицы (Шампань-Арденны). Часть третья.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Еда; Люди; Просто жизнь.
Следующий этап ферментации происходит с добавлением сахара и дрожжей, культура которых у каждого производителя своя, и держится в строжайшем секрете. Шампанское в бутылке, пока еще заткнутой обычной кроненпробкой, вызревает в течение как минимум полутора, а для особо удачных урожаев – трех лет, после чего его начинают готовить к удалению дрожжевого осадка. Для этого каждый день бутылку шампанского наклоняют на определенный угол так, чтобы через 6-8 недель она находилась в вертикальном положении, вниз горлышком, возле которого и собирается весь осадок. Затем горлышко замораживают и образовавшуюся сверху ледяную “пробку” аккуратно удаляют. Раньше этот процесс требовал особых умения и сноровки, чтобы минимизировать количество вина, которое пропадает вместе с осадком, но сейчас он автоматизирован и потери ценного продукта уже не столь велики.
Бочки с вином выглядят красиво и дорого, как и конечный продукт
После удаления осадка – дегоржирования – к вину добавляют особый сироп (нужно ли говорить, что каждый производитель охраняет рецепт своего сиропа как зеницу ока?..), после чего бутылку закупоривают знакомой каждому пробкой и выдерживают еще какое-то время, в зависимости от марки.
Штабеля пыльных бутылок – такие, конечно, никому не продашь
2February2010
Франция с севера на юг. Две столицы (Шампань-Арденны). Часть первая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Виды; Города и веси; Еда.
После двухнедельного перерыва мы возвращаемся во Францию. Как вы помните, мы покинули Руан, а впереди нас ждет родина шампанского – вот только для того, чтобы туда попасть, следует пересечь еще один регион Франции – Пикардию…
Расскажите, как вы привыкли обедать? Кофе с бутербродами на бегу или не вылезая из-за компьютера? Или, может быть, скромный бизнес-ланч? Диетический салат? Йогурт с фруктами? Если так, то французский обед уложит вас на обе лопатки. Он похож на медведя гризли, встреченного на узкой горной тропе – либо вы его одолеете, либо он вас. Закуска или салат, основное блюдо с гарниром, сыры, десерт с кофе – вот тот минимум, на который вы можете рассчитывать во Франции, хотя для хлипких туристов придуманы более щадящие варианты меню. Ужин – то же самое, только вдумчивее, неспешнее и обильнее. Впрочем, об обеде с ужином в другой раз, я говорю о них лишь потому, чтобы было понятно, отчего так скуден французский завтрак. Классический континентальный (в противовес обширной программе английского островного завтрака) завтрак во Франции принято описывать тремя буквами C – кофе, круассан, сигарета. Так уж вышло, что я не курю и нечасто балуюсь кофе, но одного круассана с соком с утра действительно хватает для того, чтобы в ближайшие несколько часов прийти в себя и как следует подготовиться к обеду, время которого настает в полдень.
Знаменитый амьенский собор
Так я завтракал во Франции практически каждый день, сделал это и в Руане. В столице Нормандии у меня оставалось незаконченное дело – сфотографировать собор при солнечном свете, пусть это будет и тусклое утреннее солнце, лениво вылезающее из рассветной дымки. Днем раньше мы промчались галопом через половину Нормандии, но засветло к собору так и не успели – а планы на сегодня были не менее внушительны. Конечная точка сегодняшнего путешествия – Реймс, столица Шампани, но перед этим предстояло заехать в Амьен и Эперне. Словом, совершенно очевидно, что времени у нас было в обрез, и желание приехать в пункт назначения до наступление темноты заставляло поторапливаться.
Образчик фахверкового зодчества прямо напротив собора
Путь из Нормандии в Шампань лежит через еще одну историческую область Франции – Пикардию. Обширное знакомство с Пикардией в наши планы на сей раз не входило, но упустить возможность увидеть знаменитый амьенский собор мы просто не могли. Ободренный скорым свиданием с родиной, наш Пежо, весело шурша шинами, преодолел путь от столицы Нормандии до столицы Пикардии за час с небольшим. Еще некоторое время потребовалось на то, чтобы найти парковку – не смотря на несильную, по нашим меркам, загруженность местных улиц, со свободными местами тут всегда напряженка.
28January2010
Центральный рынок – Рига, Латвия. Часть вторая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Еда; Люди; Просто жизнь.
Продолжаем изучать главный рынок Риги. Кстати, рынок на этом месте находится уже лет шестьсот, но новые павильоны построены лишь в 1930 году, когда вновь открывшийся рынок сразу же стал самым крупным крытым рынком Европы.
На очереди – рыбный павильон, и тут тоже можно убедиться, что копчение здесь в почете. Коптят самую разную рыбу – как более дорогую…
26January2010
Центральный рынок – Рига, Латвия. Часть первая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Еда; Люди; Просто жизнь.
Куда вы первым делом направитесь, оказавшись в новом для вас городе? Глупый вопрос – основные достопримечательности можно без труда найти с помощью экскурсовода или путеводителя. Площади, музеи, соборы, театры… Есть люди (среди них и ваш покорный слуга), которые добавляют к числу достопримечательностей городские рынки. Рынок – квинтэссенция городского быта, наилучшая возможность воочию увидеть, чем питается, а значит, чем живет город, народ, целая страна.
Центральный рынок Риги известен за ее пределами. Вся торговля ведется в пяти вот таких ангарах, разделенных по категориям товара: мясо, молочные продукты, рыба, овощи и фрукты, мучные изделия.
RSS-подписка
free2go_ru
a_onegin
Почтовая рассылка