Рубрика «Города и веси»
2November2010
Размышления о просвещении – Лёвен, Бельгия.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Города и веси.
Как известно, нет ничего более захватывающего, чем мерянье рейтингами, и сфера образования, чопорная и консервативная, тут не исключение. И всякий раз, когда в новостях публикуются известия о достижениях отечественного просвещения – в рейтинге университетов мира МГУ (не путать с Мордовским Государственным Университетом) занял место ближе к концу первой сотни, а его питерский собрат расположился в четвертой – в среде доморощенных интеллектуалов вспыхивают яростные дискуссии. Как же так! – возмущается блоггер, и это тот нечастый случай, когда ему вторят бабушки на скамеечках. Любому дураку известно, что наше образование – самое образовательное в мире! Нет, конечно, наши интеллектуалы, как люди по природе гибкие, готовы бросить кость Гарварду и Кембриджу, но как минимум тройку МГУ замыкать обязан, уверены они.
Самое красивое здание во всем Лёвене (если не вообще в Бельгии) – городская ратуша.
На чем же базируется эта непреклонная, но наивная убежденность?
Ну, во-первых, на том, что “это все знают”, а значит, так и есть. Ведь когда из телевизора вдалбливают о том, что лучше отечественного образования нет, этому хочется верить, даже несмотря на то, что большинству выпускников ВУЗов обеих столиц я бы и аппарат для автоматической дойки не доверил. Только грабли и лопату! Подумаешь, полстраны дебилов, зато мы все знаем, что Гитлера победили мы, а американцы думают, что это они, ха-ха-ха.
А вот кому цветов недорого?..
Во-вторых, в родной стране как-то принято замыкаться на себе. Весь мир объят глобализацией (хорошо это или плохо – дело десятое), благодаря интернету, скажем, в США популярны блоги из Сингапура и Австралии, но мы ни про что заграничное и слышать не хотим. Нет, понятно, выбор между Турцией и Сочи, кредитным Фокусом и Ладой, виски и настойкой боярышника любой менеджер среднего звена делает без колебаний, даже если его в три часа ночи разбудить – но этим все и ограничивается. Какой такой Йель? Какая, нафиг, Нагойя? Знать не знаем, ведать не ведаем.
22July2010
Франция с севера на юг. Париж, мы еще вернемся!.. Часть третья.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Города и веси.
Выйдя из не слишком гостеприимного домена Шантийи, мы обнаружили, что до цели нашей поездки, собственно замка, топать еще изрядно. Погода не то чтобы испортилась, но солнца на небе стало значительно меньше, зато прибавилось хмурых и не сулящих ничего хорошего облаков. Дойдя, наконец, до входа в парк, обрамляющий замок, мы немного пораздумывали возле касс – но я, как вы уже помните, начал чувствовать себя образцовым туристом, и потому купил билеты, позволяющие и по парку погулять, и замок осмотреть.
Входим в замок. Готовы?
Замок, кстати, оказался еще краше, чем на фотографиях. Это был как раз тот случай, когда мелочи лишь добавляют шарма, а парк, который не попал ни на одну из виденных мной фотографий… Впрочем, о парке позже – сперва мы решили прогуляться по интерьерам замка-дворца, посмотреть, что и как устроено у принцев Конде, которые были его владельцами. О красоте же замка я больше не скажу ни слова – это нужно видеть, так что смотрите сами. Вживую лучше, но на худой конец сгодятся и фотографии.
Один из редких случаев, когда убранство заграничных музеев не уступает нашему Эрмитажу.
Попав внутрь замка, мы обнаружили на редкость приятное единство формы и содержания: внутри замок Шантийи ничуть не хуже, чем снаружи. Забудьте все то, что я говорил про скудность заграничных музеев – разумеется, эти обвинения не беспочвенны, но Шантийи ни в коей мере не касаются. Он не уступает дворцам наших императоров в каком-нибудь Павловске, а в библиотеке старинных книг, одной из крупнейших и ценнейших коллекций такого рода, захватывает дух.
15July2010
Франция с севера на юг. Париж, мы еще вернемся!.. Часть первая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Города и веси; Еда.
После довольно значительного перерыва я выкладываю заключительную главу своего опуса о Франции, точнее, той ее части, которую мы успели повидать прошлой осенью. В первую очередь я создавал эти путевые заметки для себя и своих близких, но надеюсь, что те из моих читателей, кто был со мной с самого начала или присоединился немного позже, тоже получили свою порцию удовольствия от Франции.
На вокзал TGV мы прибыли ранним утром, пожалуй, даже раньше, чем следовало бы. На этом настояла моя супруга: я, конечно, всегда ворчу, когда времени до отправления остается больше, чем нужно, и его приходится чем-то занимать, но в одном я с ней согласен – лучше приехать на час раньше, чем опоздать на пять минут. Народу на вокзале было немало, столица остается столицей даже при таком недостижимом пока для нас уровне децентрализации, как во Франции. Следует отметить, что вокзалов в Авиньоне два – обычный и TGV, причем второй, более новый, находится немного дальше от центра. Аббревиатуры TGV бояться не нужно – она означает всего лишь Train à Grande Vitesse, в переводе – высокоскоростной поезд, и полностью оправдывает свое название. Временами, когда мы ехали по платным (а значит, более скоростным) трассам, мимо нас проносился поезд, тут же исчезавший вдали. Теперь на таком поезде прокатились и мы.
По-моему, на этой фотографии очень удачно передан характер того Парижа, который мы увидели перед отъездом домой.
Билеты на поезд приобретаются заранее, через интернет, оплата производится кредитной картой, а процедура регистрации состоит в считывании штрихкода специальным сканером, и занимает считанные секунды. Сам поезд являет собой гимн высоким технологиям, помноженным на комфорт. Во время движения почти не трясет – и если знать, что скорость поезда достигает 320 км/ч, этот факт удивляет сам по себе. Семь сотен километров, отделяющие Авиньон от Парижа, мы преодолели примерно за два с половиной часа – для справки, запущенный не так уж и давно сименсовский “Сапсан”, снующий между двумя российскими столицами, проходит то же расстояние за 3 часа 45 минут. Это объясняется тем, что при максимальной скорости “Сапсана” 350 км/ч его максимальная служебная скорость составляет лишь 250 км/ч на небольшом отрезке, и 200 км/ч на протяжении всего остального пути: таково качество главной железнодорожной магистрали страны. Впрочем, не будем о грустном.
23June2010
Франция с севера на юг. Краски Прованса. Часть шестая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Виды; Города и веси.
Средневековые здания, постройки нового времени и памятники античности соседствуют в Ниме настолько буднично, что неподготовленного туриста это может ввергнуть в шок: выходишь из-за угла, а тут тебе арена посреди площади стоит, и машины вокруг нее ездят, как будто так и должно быть и римские амфитеатры на каждом углу стоят. А сама арена, конечно, впечатляет. До Колизея, конечно, не дотягивает – всего два яруса против тамошних четырех, и размеры куда менее внушительны, в результате вместимость арены значительно меньше, всего 25 тысяч зрителей, в то время как Колизей некогда вмещал до 87 тысяч. С другой стороны, сохранность арены в Ниме такова, что, в отличие от Колизея, лежащего в руинах, на глаз больше сотни-другой лет ей не дашь. Отчасти это соответствует действительности – реставрация амфитеатра, успевшего за свою долгую историю побывать и оборонительным укреплением, и жилищем для тех, кому было некуда податься, была проведена не так уж и давно, в XIX столетии. Сейчас арена – вполне себе действующая; здесь проводят различные шоу, часто с историческим уклоном, выступают рок-звезды, скажем, Metallica, давшая свой концерт на арене Нима в 2009 году. Не все знают, что коррида не является чисто испанским развлечением, и бои быков проходят и в Провансе – Ним, наряду с Арлем, является одним из центров проведения французской корриды, и устраивают ее именно на древнеримской арене.
Пон-дю-Гар.
Одним словом, это здание, красивое и величественное, словно вынырнувшее из древней легенды, совершенно не собирается уходить на покой и покрываться пылью под мерный бубнеж экскурсоводов. Когда никаких представлений на арене не проводится, туда все же пускают туристов, но с меня хватило и Папского дворца – в итоге внутрь мы не пошли, зато обошли арену вокруг, как следует рассмотрев ее со всех сторон. Что же до остальных достопримечательностей Нима, то мне, увы, пришлось довольствоваться видом из окна авто, но жалеть об этом не приходилось, поскольку на обратном пути в Авиньон нам предстояло сделать крюк и полюбоваться на Pont du Gard.
21June2010
Франция с севера на юг. Краски Прованса. Часть пятая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Города и веси.
Впрочем, на какое-то время знакомство с культурой удалось отсрочить: прочитав в кассе, что можно купить отдельный билет во дворец, на мост св. Бенезе или сдвоенный билет по сниженной цене, мы решили до этого самого моста прогуляться, чтобы воочию убедиться, насколько он интересен. Сообщаю: с виду не впечатляет. С четырьмя (из двадцати двух) сохранившимися арочными пролетами мост, бывший некогда первой в этих местах переправой через Рону, выглядит довольно грустно, и даже возможность посетить расположенную на нем часовню меня не прельстила. Судя по тому, что мост пустовал, не прельстила не только меня.
Поднимемся на крышу Папского дворца…
Определившись насчет моста, мы вернулись во дворец, купили билеты и получили аудиотур. Это довольно распространенная в наши дни штука, и выглядит как подобие телефонной трубки, в которой есть динамик, но нет микрофона. Посетитель музея сперва выбирает подходящий язык, а затем, заходя в новый зал или подходя к экспонату, набирает висящий на видном месте цифровой код и слушает запись, успешно заменяющую экскурсовода. Забегая вперед, скажу, что в аудиотуре папского дворца есть русский язык, но озвучены только залы и основные экспонаты, многих кодов он просто “не понимает”. Преодолев турникет на входе во дворец, посетитель первым делом оказывается во внутреннем дворике еще более скромного вида, чем фасад. Единственным объектом, представляющим хоть какой-то интерес, здесь являются деревянные ворота, покосившиеся и полуразвалившиеся, что, очевидно, призвано подчеркнуть их древность. А древность я обожаю. От ощущения, что сколько-то веков назад на этом самом месте кто-то жил, работал, или, еще лучше, кого-нибудь убил, мне напрочь сносит крышу. Древность была эффектно дополнена вкрадчивым голосом аудиогида, и я в предвкушении подумал – ничего, что тут только голые стены, уж внутри-то я развернусь!
17June2010
Франция с севера на юг. Краски Прованса. Часть четвертая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Города и веси.
А вот со следующей достопримечательностью тех мест – аббатством Монмажур – получилось примерно как с Камамбером. Начитавшись путеводителей, мы ожидали увидеть укрепленный монастырь бенедиктинцев, построенный между X и XIII веками, тогда еще на острове. Этот остров был окружен болотами, пересечь которые можно было только на лодке, и, по легенде, именно здесь общался с послушниками святой апостол Трофим, проповедовавший среди галлов. Другие легенды связывают этот остров с Карлом Великим и Хильдебертом I, сыном первого французского короля Хлодвига. Так или иначе, сейчас болот вокруг аббатства уже нет, добраться до него несложно, и сделавшего это ожидает множество интересностей, вроде часовни святого Петра, датированной XI столетием, древних захоронений, ниши для которых выдолблены в камне, и других крипт, часовен и церквей. Позднее, уже сравнительно недавно, в аббатство Монмажур любил наведываться Ван Гог. Заберется, бывало, на башню, по сторонам посмотрит – эх, хорошо! В память о визитах безумного живописца осталась серия картин, включая знаменитые “Красные виноградники в Арле”, единственная, к слову, картина, проданная при его жизни. Нам, увы, последовать примеру Ван Гога, было не суждено – ворота аббатства были плотно закрыты, вокруг не наблюдалось ни обычного для таких мест столпотворения туристов, ни какой-либо разумной жизни вообще, а внушительный вид монастырских укреплений, хотя и полуразрушенных, убеждал в том, что проникнуть внутрь не получится.
Внутренний двор Папского дворца.
Понуро возвращаясь к машине под сенью оливковых деревьев (сейчас, в промерзшем, укрытым снегом Петербурге мне, если честно, не очень понятно, как можно грустить, когда вокруг растут оливы, но…), я вдруг наткнулся на плакат, точнее, карту. Для того, чтобы перевести словосочетание “La route des oliviers”, не обязательно знать французский, тем более, несколько таких маршрутов мы уже посетили. Увы, о существовании такой Дороги оливок мы узнали впервые, а заранее распланированный график не располагал к тому, чтобы отклоняться от намеченного маршрута, поэтому мы решили направиться, наконец, в сторону Авиньона. Впрочем, фермы и небольшие заводики, производящие оливковое масло, попадались на каждом шагу слишком часто для того, чтобы спокойно их игнорировать. Мы и не смогли – свернули на узкое ответвление основной дороги, и через сотню метров увидели ферму, которой место на каком-нибудь пейзаже или в романтическом кино, но никак не в реальной жизни.
15June2010
Франция с севера на юг. Краски Прованса. Часть третья.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Города и веси.
В-четвертых, трюфели. К сбору этих сумчатых грибов, который скорее напоминает охоту, охотно подключается все население Прованса – ведь килограмм трюфелей на рынке или специальной трюфельной бирже может стоить до 1 500,00 долларов США. Большая часть урожая немедленно скупается рестораторами со всего мира, и к моменту появления на столе клиента успевает вырасти в цене еще в несколько раз. Впрочем, в качестве сувенира килограммами трюфели никто не продает – как правило, это небольшие кусочки гриба, стружку из которых дома можно добавить к любым блюдам, что поднимет их вкус на недосягаемую высоту.
Папский дворец в Авиньоне выглядит неимоверно внушительно.
Наконец, пятый вид прованских сувениров – косметика, в которую часто входит оливковое масло, лаванда и даже трюфель, а также различные сочетания вышеперечисленного, вроде масла, настоянного на трюфелях или травах. Покупая сувениры, будьте, как и всегда, внимательны и, по возможности, делайте это подальше от туристических троп.
Мост св. Бенезе в Авиньоне – достопримечательность, по-моему, так себе.
Выйдя из магазина, мы впервые увидели оливковые деревья, посаженные вокруг замка. Это подняло мне настроение – вам смешно, а нам, жителям тайги, даже морошка в радость – и одновременно взбудоражило аппетит. Мы запрыгнули в автомобиль и направились обратно в Шатонёф-дю-Пап, благо время обеда начинало поджимать, а успеть следовало многое. В результате было решено пообедать в ускоренном режиме, благо menu du jour – меню дня – во всех ресторанах, виденных нами до этого, приносили достаточно быстро. Что ж, возможно, так принято во Франции, но только не в Провансе. Прочувствовав на себе все прелести сервиса а ля провансаль, мы закончили трапезу лишь спустя без малого два часа. Солнце, впрочем, по-прежнему сияло высоко в небе, и это позволяло надеяться, что планы перекраивать не придется.
11June2010
Франция с севера на юг. Краски Прованса. Часть вторая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Города и веси.
Впрочем, шато оказался не замком, а скорее прочным, добротным, без лишних украшательств, но особняком. Если он когда и служил в оборонительных целях, то эти времена давно уже канули в Лету. Впрочем, нам-то что? Мы приехали сюда с целью продегустировать и приобрести вино – а с этим здесь все было в полном порядке. В небольшом зале, украшенном парой образчиков современного искусства нам, помимо нескольких видов вина, предложили брошюры, а на специальном стенде давался краткий ликбез о виноделии в Провансе, коммуне Шатонёф-дю-Пап и этом отдельно взятом шато. Встретившая нас девушка уточнила, что нам нужно (в этом разницы с Бургундией никакой – хотя, с другой стороны, к ним вполне могут приезжать заблудившиеся туристы, которые вовсе не собираются пробовать вино), и под мелодичный, словно арфа, шепот от соприкосновения прохладного вина и широкого бокала выдала небольшой, но познавательный рассказ о здешних винах и их месте в мировой классификации. Именно в этот момент у меня мелькнула первая мысль о том, что жители Прованса, куда более привычные к туристам, приспособились смотреть на них как на источник заработка в гораздо большей степени, нежели население других регионов, которые нам случилось проезжать – в дальнейшем, увидим, эта догадка найдет не одно подтверждение. Впрочем, тут нужно сделать небольшую ремарку: в нашем менталитете – не у всех, но у многих – откуда-то заложено презрение к деньгам и, соответственно, людям, которые эту точку зрения не разделяют, я же не вижу в извлечении доходов из туризма ничего дурного. На отдыхе человек способен тратить больше денег и получать от этого больше удовольствия, нежели в чехарде серых будней, так что противостояние туристов и предпринимателей, подвизающихся на туристической ниве, видится мне симбиозом, в котором каждый получает то, что хочет – хотя это, разумеется, не отменяет возможность существования исключений, подчас порой печальных.
Постройки в Бо незаметно переходят в скалу и наоборот – выглядит это очень эффектно.
На этот раз я смог совершить святотатство и вылить часть вина в стоящий в углу сосуд, специально для этого предназначенный. Нехитрое правило – если за те 10-15 минут, которые продолжается ваша дегустация, вы не просто будете молча отпивать из бокала, а попытаетесь наладить личный контакт, то вам, возможно, дадут попробовать вино, не предназначенное для каждого встречного – сработало и в этот раз, и это вино было действительно отличным. Ей-же-ей, мне было очень жалко его выливать, но, как говорится, назвался любителем вина – полезай в кузов. В итоге мы приобрели бутылку вина, вновь отрекомендованную как good value for money, вежливо распрощались и отбыли.
Аббатство Монмажур, которое нам удалось лишь сфотографировать.
8June2010
Франция с севера на юг. Краски Прованса. Часть первая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Виды; Города и веси.
Кто не слышал о Провансе? Вы можете удивить своих друзей или знакомых упоминанием Аквитании, Пикардии или Оверни – но о Провансе слышал каждый. Книги Питера Мейла, воспевшего этот небольшой, но очень привлекательный кусочек Франции, переведены на русский язык и продаются с большим успехом. Даже если вы их не читали, то наверняка слышали о прованском масле, прованских травах и соусе “Провансаль”. То, что этот регион полностью называется Прованс – Альпы – Лазурный берег, никого не смущает: Прованс, как называли его исторически, он Прованс и есть.
Один из многочисленных прованских пейзажей, от одного вида которых кружится голова.
Расположенный на границе с Италией, омываемый лазурными водами Средиземного моря, Прованс многие тысячелетия был очагом цивилизации и плавильным котлом, в котором причудливо смешивались многие культуры – греческая, галльская, римская, арабская, германская… Здесь одинаковое раздолье как для любителей истории и архитектуры, которых привлекут остатки древнеримских построек и былое величие папского дворца в Авиньоне, так и для гурманов, миллионы которых прибывают в Прованс, чтобы попробовать знаменитый суп буйабес, оливки и оливковое масло, прованские вина и пастис. Разумно сочетая оба интереса, мы попросту не могли проигнорировать Прованс, а вот придумать более эффектный способ поставить точку в своем путешествии (Париж не в счет) вряд ли возможно. От Лиона до Авиньона чуть больше двухсот километров строго на юг, но вы, полагаю, согласитесь с тем, что ехать по прямой – скучно и неинтересно, особенно когда вокруг открываются такие живописные виды на красоты Прованса. Именно по этой причине маршрут, составленный нами, завивался вокруг Авиньона улиткой.
Главное, что бросается в глаза в Провансе – оливки. Они везде.
Возможно, если ехать в Прованс по обычной дороге, все вокруг будет меняться постепенно, и разница покажется не такой разительной. Мы же, съехав с платной трассы, по которой промчались полторы сотни километров, испытали ощущения сродни тем, что бывают, когда выходишь из самолета: все вокруг настолько другое, что буквально бросается в глаза. Замки непривычных очертаний, окруженные оливковыми рощами. Населенные пункты, названия которых указаны на двух языках – французском и провансальском. Роскошные шато, в облике которых чувствуется явный южный “акцент”. Наконец, теплый ветер, долетающий со Средиземного моря, и совершенно не по-ноябрьски палящее солнце, от которого в прямом смысле приходится прятаться.
RSS-подписка
free2go_ru
a_onegin
Почтовая рассылка