Рубрика «Виды»
27July2010
Франция с севера на юг. Париж, мы еще вернемся!.. Часть четвертая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Виды; Флора и фауна.
День прошел – но вечер еще оставался, и его было решено употребить наиболее приятным и запоминающимся образом. Если вы внимательно читали мои записки, то, разумеется, уже догадались, каким – да и какие тут могут быть сомнения, коль скоро мы находимся в оплоте мировой гастрономии?! Изучив “мишлен” на предмет того, что бы такого откушать, мы решили остановиться на мсье Депардье. Конечно, мы собирались не съесть под тем или иным предлогом его самого – столь высокая нота в завершение отпуска была бы слишком даже для меня – а побывать в ресторане, владельцем которого является известный французский артист.
Выйдя из замка, мы решили немного погулять по парку
Жерар Ксавье Марсель Депардье высоко ценим и любим не только в России, но и во Франции, где его считают одним из лучших актеров, которых эта страна подарила мировому кинематографу. Что интересно, Жерару Депардье удалось завоевать сердца сразу нескольких поколений отечественных зрителей: те, кто постарше, сразу вспомнят трилогию “Невезучие”, “Папаши” и “Беглецы”, где Депардье снялся вместе с Пьером Ришаром, а молодежи он знаком в первую очередь по роли Обеликса в другой трилогии, посвященной приключениям знаменитой на весь мир парочке галлов. Другой талант Депардье – кулинарный – известен не так широко, а между тем этот француз уже успел выпустить книгу рецептов и обзавестись собственными винодельней и ресторанами.
Еще одна очень выразительная статуя
В один из ресторанов Депардье, носящий название L’Escaille de la Fontaine, мы и направились. Он ни разу не шикарный, напротив, скорее “домашний” – стены увешаны фотографиями из личного архива актера, а небольшая площадь двух залов создает особое ощущение уюта, ведь поместиться в них смогут едва ли пара десятков гостей. По этой же причине столы в ресторане рекомендуют заказывать заранее (нам повезло – они там еще были, но нас предупредили, что через три часа место придется освободить).
19July2010
Франция с севера на юг. Париж, мы еще вернемся!.. Часть вторая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Виды; Еда.
Дальнейший маршрут пролегал по островам Сите и Сен-Луи. В самом начале своего повествования я уже упоминал о том, что это для меня “обязательная программа”, без которой поездка в Париж – деньги на ветер. Но то было раньше, еще до того, как мы намотали на шины тысячи километров французских шоссе. Теперь все смотрелось немного иначе. Знаменитый Нотр-дам де Пари, к примеру, уже не потрясал своим величием – хотя бы потому, что рядом с соборами в Руане, Амьене и Реймсе он бы смотрелся более чем скромно. Безумные по провинциальным меркам толпы туристов, оторваться от которых удавалось лишь в небольших переулках, начинали раздражать – себя мы, гостящие во Франции уже аж почти две недели, туристами, понятное дело, не считали.
Любая туристическая активность в Париже имеет вполне определенный гастрономический уклон.
И даже устрицы, мои маленькие двустворчатые друзья, поданные с бутылкой прохладного белого вина в одной из брассри на острове Сен-Луи, не шли ни в какое сравнение со своими товарками с рынка в Лионе. Одним словом, и без того переполненный впечатлениями, я не смог как следует насладиться самим фактом своего нахождения в Париже, как то было раньше. Как ни прискорбно. Поэтому сейчас я сделаю лирическое отступление и заполню паузу небольшим разъяснением о том, что такое “брассри”.
Домен де Шантийи. Осень ощущается гораздо отчетливее, чем в Провансе
23June2010
Франция с севера на юг. Краски Прованса. Часть шестая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Виды; Города и веси.
Средневековые здания, постройки нового времени и памятники античности соседствуют в Ниме настолько буднично, что неподготовленного туриста это может ввергнуть в шок: выходишь из-за угла, а тут тебе арена посреди площади стоит, и машины вокруг нее ездят, как будто так и должно быть и римские амфитеатры на каждом углу стоят. А сама арена, конечно, впечатляет. До Колизея, конечно, не дотягивает – всего два яруса против тамошних четырех, и размеры куда менее внушительны, в результате вместимость арены значительно меньше, всего 25 тысяч зрителей, в то время как Колизей некогда вмещал до 87 тысяч. С другой стороны, сохранность арены в Ниме такова, что, в отличие от Колизея, лежащего в руинах, на глаз больше сотни-другой лет ей не дашь. Отчасти это соответствует действительности – реставрация амфитеатра, успевшего за свою долгую историю побывать и оборонительным укреплением, и жилищем для тех, кому было некуда податься, была проведена не так уж и давно, в XIX столетии. Сейчас арена – вполне себе действующая; здесь проводят различные шоу, часто с историческим уклоном, выступают рок-звезды, скажем, Metallica, давшая свой концерт на арене Нима в 2009 году. Не все знают, что коррида не является чисто испанским развлечением, и бои быков проходят и в Провансе – Ним, наряду с Арлем, является одним из центров проведения французской корриды, и устраивают ее именно на древнеримской арене.
Пон-дю-Гар.
Одним словом, это здание, красивое и величественное, словно вынырнувшее из древней легенды, совершенно не собирается уходить на покой и покрываться пылью под мерный бубнеж экскурсоводов. Когда никаких представлений на арене не проводится, туда все же пускают туристов, но с меня хватило и Папского дворца – в итоге внутрь мы не пошли, зато обошли арену вокруг, как следует рассмотрев ее со всех сторон. Что же до остальных достопримечательностей Нима, то мне, увы, пришлось довольствоваться видом из окна авто, но жалеть об этом не приходилось, поскольку на обратном пути в Авиньон нам предстояло сделать крюк и полюбоваться на Pont du Gard.
8June2010
Франция с севера на юг. Краски Прованса. Часть первая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Виды; Города и веси.
Кто не слышал о Провансе? Вы можете удивить своих друзей или знакомых упоминанием Аквитании, Пикардии или Оверни – но о Провансе слышал каждый. Книги Питера Мейла, воспевшего этот небольшой, но очень привлекательный кусочек Франции, переведены на русский язык и продаются с большим успехом. Даже если вы их не читали, то наверняка слышали о прованском масле, прованских травах и соусе “Провансаль”. То, что этот регион полностью называется Прованс – Альпы – Лазурный берег, никого не смущает: Прованс, как называли его исторически, он Прованс и есть.
Один из многочисленных прованских пейзажей, от одного вида которых кружится голова.
Расположенный на границе с Италией, омываемый лазурными водами Средиземного моря, Прованс многие тысячелетия был очагом цивилизации и плавильным котлом, в котором причудливо смешивались многие культуры – греческая, галльская, римская, арабская, германская… Здесь одинаковое раздолье как для любителей истории и архитектуры, которых привлекут остатки древнеримских построек и былое величие папского дворца в Авиньоне, так и для гурманов, миллионы которых прибывают в Прованс, чтобы попробовать знаменитый суп буйабес, оливки и оливковое масло, прованские вина и пастис. Разумно сочетая оба интереса, мы попросту не могли проигнорировать Прованс, а вот придумать более эффектный способ поставить точку в своем путешествии (Париж не в счет) вряд ли возможно. От Лиона до Авиньона чуть больше двухсот километров строго на юг, но вы, полагаю, согласитесь с тем, что ехать по прямой – скучно и неинтересно, особенно когда вокруг открываются такие живописные виды на красоты Прованса. Именно по этой причине маршрут, составленный нами, завивался вокруг Авиньона улиткой.
Главное, что бросается в глаза в Провансе – оливки. Они везде.
Возможно, если ехать в Прованс по обычной дороге, все вокруг будет меняться постепенно, и разница покажется не такой разительной. Мы же, съехав с платной трассы, по которой промчались полторы сотни километров, испытали ощущения сродни тем, что бывают, когда выходишь из самолета: все вокруг настолько другое, что буквально бросается в глаза. Замки непривычных очертаний, окруженные оливковыми рощами. Населенные пункты, названия которых указаны на двух языках – французском и провансальском. Роскошные шато, в облике которых чувствуется явный южный “акцент”. Наконец, теплый ветер, долетающий со Средиземного моря, и совершенно не по-ноябрьски палящее солнце, от которого в прямом смысле приходится прятаться.
19May2010
Франция с севера на юг. Сказки города ткачей (Лион). Часть пятая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Виды; Города и веси.
В непосредственной близости от базилики находится смотровая площадка, с которой можно обозреть весь город, включая высотки на дальнем берегу Соны, а если немного пройтись – вы увидите металлическую башню Фурвьер, копирующую третий этаж Эйфелевой башни. Построенная вскоре после возведения базилики, в свое время эта башня, тоже отлично заметная с Прескъиля, выступила ее неким идеологическим противовесом. Сейчас дрязги столетней давности никого не интересуют, а башня используется для передачи телевизионного сигнала.
Так базилика Нотр-дам-де-Фурвьер выглядит изнутри.
На этом осмотр более-менее современных достопримечательностей Фурвьера можно закончить, но если вы любите всякие древне-римские штуки, то для вас все только начинается. Недалеко от базилики находятся античные театр и одеон, и если с первым все более-менее понятно, то про второй поясню. Одеон – место, где проводились песенные и музыкальные представления и поэтические состязания, он не требует такого размаха, как театр, и поэтому обычно имеет куда более скромные размеры. Вместе театр и одеон составляют пару, почти что уникальную в своем роде – вторая такая находится в Вене (не той, которая столица Австрии, а городе неподалеку от Лиона), других же подобных комплексов на территории бывшей Галлии нет.
Римский амфитеатр сверху…
Античная история Лиона столь же интересна, сколь и запутана. Официально город был основан под именем Colonia Copia Felix Munatia в 43 году до нашей эры, хотя поселение галлов существовало здесь задолго до этого (последние исследования доказывают присутствие людей на месте нынешнего Лиона еще, как минимум, во времена неолита). Длинное римское название, впрочем, довольно быстро превратилось в Лугдунум – латинизированную форму названия того самого галльского поселения. Благодаря близости к границе с Германией и другим выгодам своего расположения, Лугдунум быстро развивается и становится административным центром римской Галлии и к началу второго века нашей эры насчитывает уже под пятьдесят тысяч жителей. Одновременно с этим, что вполне ожидаемо, Лугдунум становится и центром общественной и культурной жизни, появляются храмы и святилища, а также уже упомянутый театр. Не исключено, что именно на его сцене приняли мученическую смерть первые христиане Лиона.
16April2010
Пирамиды Гуимар – Тенерифе, Канарские острова, Испания.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Виды.
В городе Гуимар можно увидеть несколько ступенчатых пирамид, сложенных из камня. Местные жители всю жизнь считали, что эти пирамиды были сложены их предками-земледельцами, строившими террасы для того, чтобы вода не размывала плодородный слой почвы на крутых склонах. До 1991 года эти пирамиды никого не волновали – подумаешь, куча булыжников, эка невидаль. Так было до тех пор, пока в эти места не нагрянул известный норвежский исследователь Тур Хейердал.
“Ага!” – сказал Хейердал, и все притихли, потому что каждому ясно – Хейердал понимает в пирамидах побольше многих, и если такой специалист говорит “Ага!”, это что-то, да значит. Норвежец выдвинул теорию о том, что здешние пирамиды – не просто груда камней, а храмовый комплекс, построенный в соответствии с положением солнца в дни летнего и зимнего солнцестояния, на манер пирамид, которые знаменитому путешественнику доводилось видеть в Южной Америке.
Кто построил пирамиды – по-прежнему не ясно. При всем уважении, гуанчи, коренные жители Канарских островов, не обладали столь развитой наукой и техникой, чтобы тратить ценные человекочасы на возведение подобных ритуальных сооружений – а с происхождением этих высоких, белокожих, голубоглазых и рыжеволосых красавцев, чья внешность так непохожа на облик обитателей соседствующего с Канарами африканского побережья, тоже до сих пор ничего не понятно. Но канарцы, обрадованные Хейердалом, быстро смекнули, что пирамиды – это гораздо лучше, чем просто сваленные в кучу камни, огородили находку забором, проложили удобные дорожки, посадили красивые растения и устроили этнографический парк.
Помимо пирамид, на территории парка расположен музей и макеты судов, на которых Хейердал совершал свои знаменитые путешествия. Между тем, теория норвежца, который провел последние годы своей жизни на Тенерифе – всего лишь теория. О происхождении и предназначении пирамид доподлинно ничего не известно, и вряд ли что-то может пролить свет на тайну их рождения. Камни умеют хранить секреты.
9April2010
Природа и красоты – Тенерифе, Канарские острова, Испания.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Виды; Флора и фауна.
Мать-природа особенно благоволит Канарским островам – здесь все красиво, все цветет и пахнет, все выглядит так, как будто сошло с рекламного плаката. Но как раб, стоявший за спиной древнеримских полководцев во время триумфа и постоянно напоминавший им о том, что они всего лишь смертные, не давая как следует расслабиться – так и канарцев держит в постоянном тонусе молчаливая громада вулкана Тейде, чья заснеженная вершина видна практически с любой точки острова. В последний раз вулкан извергался более сотни лет назад, но ведь он может проснуться в любой момент. Вот он, красавец:
В остальном же – тишь да гладь. Кругом пальмы, зелень, красота!
Разумеется, на острове полно цветов.
24March2010
Франция с севера на юг. Виноградники Бургундии. Часть пятая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Виды; Флора и фауна.
Единственное, что в этой веселой обстановке немало способствовало отрезвлению, так это цена. Признаться, я рассчитывал, что в местах производства бургундское вино можно купить не то чтобы совсем дешево, но за небольшие деньги, на практике же Бургундия подтверждала славу края самых дорогих вин в мире. Забрав свою коробку и расплатившись, мы сердечно попрощались с нашим провожатым, по его просьбе напоследок написав на бумажке, как будет по-русски “доброе утро”, “добрый день” и дававшийся ему хуже всех “добрый вечер”. Если будете в тех краях, и молодой симпатичный парень поприветствует вас на родном языке – передавайте привет.
Именно из этого винограда впоследствии делают знаменитое красное бургундское.
Как оказалось впоследствии, винодельческое хозяйство Шато де Марсаннэ было самым а) познавательным; б) дружелюбным к туристам; в) дорогим, но тогда мы об этом еще не знали. Двинувшись дальше, через несколько минут (а время от одного пункта на карте Дороги великих вин исчисляется именно минутами) мы приехали в Фиксен. Сейчас, с комфортом разложив перед собой карту Дороги, я могу авторитетно заметить – один городок, Куше, мы уже пропустили – но даже тогда мы не особенно бы этому расстроились. Все равно попробовать все здешние вина – задача не на один день и даже не на месяц, а возможно, на всю жизнь. Глаза разбежались уже в Фиксене, когда на одном перекрестке нам встретился указатель, зазывавший сразу в десяток доменов, а навигатор захлебывался от количества дегустационных залов в радиусе нескольких сотен метров.
Представьте себе, это – тоже шато.
Как оказалось, количество на Дороге великих вин может всерьез поспорить с качеством. У страха глаза велики, отчего создается впечатление, что виноделием или, по крайней мере, виноторговлей здесь занимается каждый. Частный дом, а в пристройке или даже гараже – небольшая винная лавка. Ряды бутылок, касса, кое-где даже рекламные буклеты, словом, все по-взрослому – вот что такое здешний домен. Впрочем, с первым доменом у нас не сложилось. Немного поколебавшись, стоит ли заезжать во двор – вдруг тут не принято! – я все же пересилил природную скромность, вышел из машины, и увидел старика в окне напротив. Быстро выяснилось, что по-английски дед не понимает ни словечка, а моего французского хватило только на то, чтобы извиниться и распрощаться. В следующем домене нам повезло больше: женщина в возрасте, оборудовавшая небольшой сарай под винный магазин, рассыпалась в извинениях за свой плохой английский (чтоб я так говорил на языке Мольера и Бальзака, как она владеет языком Шекспира и Дикенса). На нагретый капот нашей машины тут же запрыгнула кошка, мы же, снова наткнувшись на уже знакомый нам вопросительный взгляд, объяснили, что хотели бы попробовать и купить вина, и были приглашены внутрь.
19March2010
Франция с севера на юг. Виноградники Бургундии. Часть четвертая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Виды; Города и веси.
Из Дижона мы вышли по росе вместе с рассветом. Ну вот, опять дал волю излишнему пафосу в ущерб реализму. Не с рассветом, конечно – все-таки, во-первых, мы на отдыхе, и во-вторых, какой нормальный человек без отклонений начинает выпивать так рано? И не вышли, а выехали. Хотя, если честно, могли бы и пешочком: знак, известивший нас о том, что мы покинули Дижон, висел точнехонько напротив знака, обозначавшего начало Шенове, первого городка на дороге бургундских вин. Утро, решили мы, обещает быть томным, но не тут-то было. Во-первых, на дорогах и занятых виноградниками холмах лежал плотный туман, а небо скрывалось в дымке – и даже поверхностное знакомство с Францией позволяло предположить, что столь рано нам вряд ли где-то нальют. Во-вторых, было не просто утро, а утро субботы 31 октября, накануне Дня всех святых. Судя по тому, сколь многолюдно было возле входа на местное кладбище, в этот день все верующие и не очень стремились посетить могилы усопших предков, что также не располагало к утренним возлияниям. Мы миновали скорбную процессию и ряды продавцов, уже бойко торговавших искусственными цветами, венками и сопутствующими товарами, и немного поколесили по городу. Обещанный домик винодела XIII века на улице Жюль Блезе мы так и не нашли – быть может, вам повезет больше; зато встретились с двумя зайцами, как ни в чем не бывало разгуливавшими неподалеку от обочины. Сфотографировав зайцев заодно с укрытыми туманом виноградники, мы выдвинулись в сторону следующего населенного пункта – Марсаннэ.
Именно так выглядят виноградники Бургундии. Признаться, я представлял себе их несколько иначе.
Здесь нам повезло больше. Едва мы подъехали к этому городку, впереди замаячил указатель, зазывавший посетить Chateau de Marsannay. Понятие “шато” вообще-то широкое, под него подпадают как красивые замки с зубчатыми стенами и ажурными башенками, так и невзрачные и не представляющие особого интереса особняки, некогда служившие резиденциями не слишком богатых лордов. Но это аспект, так сказать, архитектурный и эстетический; что касается гастрономического аспекта, то тут все проще – большинство шато в винодельческих регионах производит свое вино, а это автоматически ставит Шато де Марсаннэ в список мест, обязательных к посещению. Шато де Марсаннэ оказалось не замком, а добротным и довольно массивным особняком с песочного цвета стенами и высокой покатой крышей. Обширное пространство, отведенное под парковку, вселяло надежду на то, что туристов здесь, видимо, любят и привечают, а вывеска на огромных воротах гласило, что ждать открытия осталось не так уж долго. Что ж, подождем.
Бескрайние виноградники – и кладбище где-то вдали. Идеальный пейзаж для кануна дня Всех Святых.
Выйдя из машины и для порядку немного побродив с фотоаппаратами, мы заметили, как внутри шато началось оживление – не иначе, так рано в этот день они никого не ждали, но расписание есть расписание. Когда ворота распахнулись, нас встретил совсем молодой парень, улыбчивый, общительный и в костюме. Он взглянул на нас с тем вопросительным выражением, которое позднее этим же днем я не раз встречал на лицах бургундцев. Потом я волю удивлению я уже не давал, но в этот раз, признаюсь, растерялся. Казалось бы, исходные данные – более чем исчерпывающие. Дорога великих вин. Туристы. Сворачивают с трассы по указателю. Приходят в шато. По-моему, на вопрос “что их сюда привело?” ответит и ребенок. И ведь что интересно – на негостеприимность мы не наткнулись ни разу, узнав, что мы действительно хотим посмотреть, продегустировать и приобрести, местные жители тут же с энтузиазмом принимались нам помогать. Видимо, это вежливое недоумение “принимающей стороны” – не более чем дань местной традиции. Так или иначе, но узнав, с какой целью мы явились в шато, юноша предложил нам осмотреть погреба, после чего приступить к дегустации.
16March2010
Франция с севера на юг. Виноградники Бургундии. Часть третья.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Виды; Города и веси.
Оборотной стороной Дижона эти переулки, правда, не назовешь – тут тоже бурлит жизнь, туда-сюда прохаживаются люди, широко распахнутые двери магазинов и лавок манят покупателей. Что везти из Дижона? Знамо дело, уже упоминавшуюся дижонскую горчицу, тут этого добра навалом. Кроме обычной популярностью туристов пользуется горчица с добавками – черной смородиной или эстрагоном, куда более острая, чем классическая дижонская. Местный сыр, увы, довезти вряд ли получится, при чем не только по причине того, что он быстро портится – Эпуас, говорят, уже запретили провозить в общественном транспорте, слишком уж пахучий. А вот вина – другое дело, их везти из Дижона можно и нужно. Причин тут сразу несколько. Во-первых, любители вин знают, что выбор вина, скажем, из Бордо, другого винодельческого региона Франции, в наших магазинах в разы богаче, чем не менее знаменитых бургундских. Во-вторых, вино, как известно, лучше всего покупать там, где его производят, и чем оно дороже, тем больше будет ваша экономия, не говоря уже о возможности порадовать себя и близких тем, что за пределами Бургундии не купишь. Ну и в-третьих, каким же надо быть глупцом, чтобы побывать в Бургундии и не привезти вина?.. Уверен, это не про вас – но в наши планы на сегодня покупка вин не входила (скоро узнаете, почему), так что было решено прогуляться по вечернему Дижону.
Больше красот Дижона
Прогулка эта, видимо, необычайно способствовала мыслительной деятельности, поскольку по ее итогам мне в голову пришло сразу несколько выводов, один другого глубокомысленнее:
- решив пересечь весь город, будьте готовы, что у вас устанут ноги, даже если это небольшой город с населением всего-то 150 тысяч человек;
- если гулять несколько часов кряду, вес фотоаппарата увеличивается в разы;
- хотя окраины Дижона мало чем отличаются от окраин любых других городов, некий дух все равно чувствуется, видимо, срабатывает магия места;
- идея приезжать в города на закате, когда до ужина остается совсем немного, была, если вдуматься, довольно здравой.
Вход в собор Сен-Мишель…
…и его витражи.
Здешние широты вообще-то лежат куда дальше на юг, нежели родной Питер. Тем не менее, в октябре под вечер тут опускается точно такая же темень – если б не фонари, нипочем не разглядеть мне ничего дальше собственного носа. Но с освещением в Дижоне, к счастью, все в порядке, так что удалось воочию удостовериться в том, сколько же здесь храмов и церквей. Есть в Дижоне, помимо уже упомянутого Сен-Мишеля, и свой Нотр-Дам, но первую скрипку все же играет не он, а собор, посвященный Святому Бенину. Этот святой перед тем, как принять мученическую смерть, стал первым проповедником христианства в Дижоне, а было это аж в третьем столетии нашей эры. Собор построен значительно позже, “всего лишь” тысячу лет назад.
RSS-подписка
free2go_ru
a_onegin
Почтовая рассылка