1April2010
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Еда.
Канарские острова – регион с уникальным ландшафтом, флорой, фауной и культурным наследием. Несмотря на то, что он населен испанцами, своим географическим положением он куда ближе Африке – тому же Марокко – нежели континентальной Испании. Неудивительно, что кухня Канарских островов весьма отлична от материковой – самобытна, интересна, и, разумеется, вкусна. Не дайте закружить себя в водовороте одинаковых, словно близнецы, туристических ресторанов, открывайте новое там, где мало кто его ищет, и вы будете вознаграждены.
Это не этнографические записки и даже не попытка вдумчивого анализа. Это просто небольшой очерк о том, что видел и пробовал я, о том, что читал и слышал. Если вы собираетесь в отпуск на Канары, или просто интересуетесь кухней народов мира как зеркалом их культуры – вам, уверен, будет интересно это прочитать. Как говорилось раньше, для широкого круга читателей.
Гофио
Начать, пожалуй, нужно с тех блюд, которые появились непосредственно на Канарах, являются, если угодно, визитной карточкой местной кухни. Одно из таких блюд – gofio. Не удивляйтесь, если в первом попавшемся – а потом и втором, и третьем – ресторане вам не удастся попробовать это кушанье. Дело в том, что гофио – штука специфическая.
В городке Оротава множество действующих водяных мельниц, на которых производят гофио
Оно представляет собой муку, приготовленную из обжаренных злаков – как правило, пшеницы или кукурузы, и восходит к кухне гуанчей, исконных обитателей Канарских островов (хотя они, как правило, готовили гофио из ячменя). Обжаривание злаков перед помолом позволяет облегчить хранение гофио, а также придает ему особый, довольно необычный вкус.
Впрочем, внутри традиционные мельницы выглядят довольно современно, ничего необычного
Читать полностью »
24March2010
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Виды; Флора и фауна.
(начало здесь)
Единственное, что в этой веселой обстановке немало способствовало отрезвлению, так это цена. Признаться, я рассчитывал, что в местах производства бургундское вино можно купить не то чтобы совсем дешево, но за небольшие деньги, на практике же Бургундия подтверждала славу края самых дорогих вин в мире. Забрав свою коробку и расплатившись, мы сердечно попрощались с нашим провожатым, по его просьбе напоследок написав на бумажке, как будет по-русски “доброе утро”, “добрый день” и дававшийся ему хуже всех “добрый вечер”. Если будете в тех краях, и молодой симпатичный парень поприветствует вас на родном языке – передавайте привет.
Именно из этого винограда впоследствии делают знаменитое красное бургундское.
Как оказалось впоследствии, винодельческое хозяйство Шато де Марсаннэ было самым а) познавательным; б) дружелюбным к туристам; в) дорогим, но тогда мы об этом еще не знали. Двинувшись дальше, через несколько минут (а время от одного пункта на карте Дороги великих вин исчисляется именно минутами) мы приехали в Фиксен. Сейчас, с комфортом разложив перед собой карту Дороги, я могу авторитетно заметить – один городок, Куше, мы уже пропустили – но даже тогда мы не особенно бы этому расстроились. Все равно попробовать все здешние вина – задача не на один день и даже не на месяц, а возможно, на всю жизнь. Глаза разбежались уже в Фиксене, когда на одном перекрестке нам встретился указатель, зазывавший сразу в десяток доменов, а навигатор захлебывался от количества дегустационных залов в радиусе нескольких сотен метров.
Представьте себе, это – тоже шато.
Как оказалось, количество на Дороге великих вин может всерьез поспорить с качеством. У страха глаза велики, отчего создается впечатление, что виноделием или, по крайней мере, виноторговлей здесь занимается каждый. Частный дом, а в пристройке или даже гараже – небольшая винная лавка. Ряды бутылок, касса, кое-где даже рекламные буклеты, словом, все по-взрослому – вот что такое здешний домен. Впрочем, с первым доменом у нас не сложилось. Немного поколебавшись, стоит ли заезжать во двор – вдруг тут не принято! – я все же пересилил природную скромность, вышел из машины, и увидел старика в окне напротив. Быстро выяснилось, что по-английски дед не понимает ни словечка, а моего французского хватило только на то, чтобы извиниться и распрощаться. В следующем домене нам повезло больше: женщина в возрасте, оборудовавшая небольшой сарай под винный магазин, рассыпалась в извинениях за свой плохой английский (чтоб я так говорил на языке Мольера и Бальзака, как она владеет языком Шекспира и Дикенса). На нагретый капот нашей машины тут же запрыгнула кошка, мы же, снова наткнувшись на уже знакомый нам вопросительный взгляд, объяснили, что хотели бы попробовать и купить вина, и были приглашены внутрь.
Читать полностью »
19March2010
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Города и веси; Еда; Флора и фауна.
Всем привет! Те из вас, кто читает оба моих блога, уже в курсе – в настоящий момент я нахожусь довольно далеко от дома, пытаясь в очередной раз совместить полезное с приятным. Эта заметка как раз о том, чем я занимаюсь и что интересного уже успел увидеть, а что еще предстоит.
Итак, вчера я наконец-то получил в прокате небольшой автомобильчик Chevrolet, который будет нашим целую неделю: сущая консервная банка на колесах, но разгоняется неплохо. Уже успели и по шоссе погонять – лимит в 120 километров в час в ком угодно разбудит жажду скорости, – и по горным серпантинам покружить (ух, и захватывает же дух!), и на разные интересности вдоволь насмотреться. Вчера, например, гвоздем программы был рынок в столице Тенерифе – городе Санта-Круз. Как вы уже знаете, я люблю бывать на рынках не ради покупок, а просто так. Тенерифе – остров, и поэтому в первую очередь интересен морскими жителями и рыбой, которые представлены здесь в огромном разнообразии. Отдельный отчет о рынке обязательно опубликую отдельной заметкой.
На обратном пути заехали в городок Канделярия – здесь, в красивой базилике, построенной полвека назад, хранится, одна из католических реликвий Тенерифе – черная Мадонна, точнее, ее копия, воссозданная в середине XIX века после того, как оригинал, обретенный еще аборигенами острова прямо из океана, канул туда же во время одного из обширных наводнений.
Затем мы решили заглянуть в небольшую рыбацкую деревушку, где и пообедали. Сначала принесли салат и устриц – свежих, но с французскими не идущих ни в какое сравнение. Затем моллюсков lapas – я пробовал такие еще на Мадейре, запеченными в масле с петрушкой и чесноком, но здешние были довольно резиновыми. А потом подали рыбу, и это, братцы, был настоящий катарсис. Я вообще-то люблю рыбу, и считал, что знаю о ней довольно много, готовлю и пробую ее во всевозможных видах, но здешняя рыба, без выкрутасов зажаренная в оливковом масле с чесноком, была самой вкусной рыбой, которую я когда-либо ел. Она превосходит даже пескариков, собственноручно выловленных в соседней речке и зажаренных в муке моей бабушкой, а это, поверьте мне, дорогого стоит…
Ну а сегодня мы ездили кормить лемуров. Лемуры клевые. Они бесцеремонно запрыгивают вам прямо на спину, и опасливо берут финики из ваших рук своими маленькими, почти человеческими, пальчиками. Единственный неприятный момент – при этом зверьки здорово пачкают одежду, но один раз, право, оно того стоит. После лемуров мы побывали на сырной фабрике, продукция которой в минувшем году выиграла золото на выставке в Ирландии, а также заехали на винодельню. Полноценного репортажа не получилось, но обо всем этом я обязательно расскажу подробнее.
Ну как вам? Может быть, вы можете подсказать новые интересные ориентиры?
19March2010
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Виды; Города и веси.
(начало здесь)
Из Дижона мы вышли по росе вместе с рассветом. Ну вот, опять дал волю излишнему пафосу в ущерб реализму. Не с рассветом, конечно – все-таки, во-первых, мы на отдыхе, и во-вторых, какой нормальный человек без отклонений начинает выпивать так рано? И не вышли, а выехали. Хотя, если честно, могли бы и пешочком: знак, известивший нас о том, что мы покинули Дижон, висел точнехонько напротив знака, обозначавшего начало Шенове, первого городка на дороге бургундских вин. Утро, решили мы, обещает быть томным, но не тут-то было. Во-первых, на дорогах и занятых виноградниками холмах лежал плотный туман, а небо скрывалось в дымке – и даже поверхностное знакомство с Францией позволяло предположить, что столь рано нам вряд ли где-то нальют. Во-вторых, было не просто утро, а утро субботы 31 октября, накануне Дня всех святых. Судя по тому, сколь многолюдно было возле входа на местное кладбище, в этот день все верующие и не очень стремились посетить могилы усопших предков, что также не располагало к утренним возлияниям. Мы миновали скорбную процессию и ряды продавцов, уже бойко торговавших искусственными цветами, венками и сопутствующими товарами, и немного поколесили по городу. Обещанный домик винодела XIII века на улице Жюль Блезе мы так и не нашли – быть может, вам повезет больше; зато встретились с двумя зайцами, как ни в чем не бывало разгуливавшими неподалеку от обочины. Сфотографировав зайцев заодно с укрытыми туманом виноградники, мы выдвинулись в сторону следующего населенного пункта – Марсаннэ.
Именно так выглядят виноградники Бургундии. Признаться, я представлял себе их несколько иначе.
Здесь нам повезло больше. Едва мы подъехали к этому городку, впереди замаячил указатель, зазывавший посетить Chateau de Marsannay. Понятие “шато” вообще-то широкое, под него подпадают как красивые замки с зубчатыми стенами и ажурными башенками, так и невзрачные и не представляющие особого интереса особняки, некогда служившие резиденциями не слишком богатых лордов. Но это аспект, так сказать, архитектурный и эстетический; что касается гастрономического аспекта, то тут все проще – большинство шато в винодельческих регионах производит свое вино, а это автоматически ставит Шато де Марсаннэ в список мест, обязательных к посещению. Шато де Марсаннэ оказалось не замком, а добротным и довольно массивным особняком с песочного цвета стенами и высокой покатой крышей. Обширное пространство, отведенное под парковку, вселяло надежду на то, что туристов здесь, видимо, любят и привечают, а вывеска на огромных воротах гласило, что ждать открытия осталось не так уж долго. Что ж, подождем.
Бескрайние виноградники – и кладбище где-то вдали. Идеальный пейзаж для кануна дня Всех Святых.
Выйдя из машины и для порядку немного побродив с фотоаппаратами, мы заметили, как внутри шато началось оживление – не иначе, так рано в этот день они никого не ждали, но расписание есть расписание. Когда ворота распахнулись, нас встретил совсем молодой парень, улыбчивый, общительный и в костюме. Он взглянул на нас с тем вопросительным выражением, которое позднее этим же днем я не раз встречал на лицах бургундцев. Потом я волю удивлению я уже не давал, но в этот раз, признаюсь, растерялся. Казалось бы, исходные данные – более чем исчерпывающие. Дорога великих вин. Туристы. Сворачивают с трассы по указателю. Приходят в шато. По-моему, на вопрос “что их сюда привело?” ответит и ребенок. И ведь что интересно – на негостеприимность мы не наткнулись ни разу, узнав, что мы действительно хотим посмотреть, продегустировать и приобрести, местные жители тут же с энтузиазмом принимались нам помогать. Видимо, это вежливое недоумение “принимающей стороны” – не более чем дань местной традиции. Так или иначе, но узнав, с какой целью мы явились в шато, юноша предложил нам осмотреть погреба, после чего приступить к дегустации.
Читать полностью »
16March2010
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Виды; Города и веси.
(начало здесь)
Оборотной стороной Дижона эти переулки, правда, не назовешь – тут тоже бурлит жизнь, туда-сюда прохаживаются люди, широко распахнутые двери магазинов и лавок манят покупателей. Что везти из Дижона? Знамо дело, уже упоминавшуюся дижонскую горчицу, тут этого добра навалом. Кроме обычной популярностью туристов пользуется горчица с добавками – черной смородиной или эстрагоном, куда более острая, чем классическая дижонская. Местный сыр, увы, довезти вряд ли получится, при чем не только по причине того, что он быстро портится – Эпуас, говорят, уже запретили провозить в общественном транспорте, слишком уж пахучий. А вот вина – другое дело, их везти из Дижона можно и нужно. Причин тут сразу несколько. Во-первых, любители вин знают, что выбор вина, скажем, из Бордо, другого винодельческого региона Франции, в наших магазинах в разы богаче, чем не менее знаменитых бургундских. Во-вторых, вино, как известно, лучше всего покупать там, где его производят, и чем оно дороже, тем больше будет ваша экономия, не говоря уже о возможности порадовать себя и близких тем, что за пределами Бургундии не купишь. Ну и в-третьих, каким же надо быть глупцом, чтобы побывать в Бургундии и не привезти вина?.. Уверен, это не про вас – но в наши планы на сегодня покупка вин не входила (скоро узнаете, почему), так что было решено прогуляться по вечернему Дижону.
Больше красот Дижона
Прогулка эта, видимо, необычайно способствовала мыслительной деятельности, поскольку по ее итогам мне в голову пришло сразу несколько выводов, один другого глубокомысленнее:
- решив пересечь весь город, будьте готовы, что у вас устанут ноги, даже если это небольшой город с населением всего-то 150 тысяч человек;
- если гулять несколько часов кряду, вес фотоаппарата увеличивается в разы;
- хотя окраины Дижона мало чем отличаются от окраин любых других городов, некий дух все равно чувствуется, видимо, срабатывает магия места;
- идея приезжать в города на закате, когда до ужина остается совсем немного, была, если вдуматься, довольно здравой.
Вход в собор Сен-Мишель…
…и его витражи.
Здешние широты вообще-то лежат куда дальше на юг, нежели родной Питер. Тем не менее, в октябре под вечер тут опускается точно такая же темень – если б не фонари, нипочем не разглядеть мне ничего дальше собственного носа. Но с освещением в Дижоне, к счастью, все в порядке, так что удалось воочию удостовериться в том, сколько же здесь храмов и церквей. Есть в Дижоне, помимо уже упомянутого Сен-Мишеля, и свой Нотр-Дам, но первую скрипку все же играет не он, а собор, посвященный Святому Бенину. Этот святой перед тем, как принять мученическую смерть, стал первым проповедником христианства в Дижоне, а было это аж в третьем столетии нашей эры. Собор построен значительно позже, “всего лишь” тысячу лет назад.
Читать полностью »
12March2010
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Виды; Города и веси.
(начало здесь)
Как и большинство других древних городов Франции, Дижон начал свою историю в качестве римского поселения в землях галлов, а несколько столетий, начиная с седьмого века нашей эры, был столицей Герцогства Бургундского, благодаря чему стал одним из крупнейших европейских центров науки и искусства. Прогрессивному человечеству Дижон, помимо всего прочего, известен как родина знаменитой на весь мир дижонской горчицы. Ее секрет – в использовании кислого сока из невызревшего винограда вместо уксуса, который применяется в традиционном рецепте. До нас слава дижонской горчицы не дошла, или дошла, но не впечатлила, так что иную горчицу, самую обыкновенную, сделанную у нас, от дижонской не особо и отличишь. Способствует этому и то, что наименование “дижонская горчица” не защищена законодательством (что, учитывая ее популярность, не очень характерно), и большая часть такой горчицы производится далеко за пределами Бургундии.
Первый из открывшихся нам пейзажей Бургундии
Ну да бог с ней, в конце концов, не горчицей единой жив Дижон. Судите сами. Во-первых, Бургундия – один из самых известных винодельческих регионов не только во Франции, но и в мире. Во-вторых, какое-то время она была независимым государством, жизнь в котором текла в известной степени обособленно от остальной Франции. В-третьих, Дижон, как крупный в свое время город, привлекал множество путешественников со всего света, каждый из которых привносил в местную культуру частицу своей собственной. Исходя из этого, Бургундия попросту не могла, не имела права не обзавестись собственной кухней, необычной и отлично сочетающейся с местным вином – и Дижон по праву столицы вобрал в себя все лучшее, что было в этой кухне, снял все сливки.
Первые из явленных нам красот Дижона
Трапеза во Франции обычно сырами заканчивается, а разговор о местной кухне принято с них начинать. Бургундия, конечно, не Нормандия, но и здесь производят несколько знаменитых сыров, самый известный из которых – Эпуас де Бургонь, как говорят, любимый сыр Наполеона. Другие местные блюда, получившие известность – говядина по-бургундски и петух в вине. И первая, и второй имеют схожие корни: бургундские крестьяне, не желая ломать зубы, придумали тушить жесткое мясо в вине, которого у них было завались, с добавлением овощей и специй. В результате, как это порой бывает, простые блюда, изначально рассчитанные на невзыскательный крестьянский вкус, проложили дорогу в высокую кухню, и теперь каждый уважающий себя ресторан, специализирующийся на местных кулинарных традициях, обязательно предложит вам свое прочтение этих древних рецептов. Есть и еще один не менее известный местный рецепт – улитки по-бургундски. На первый взгляд может показаться, что бургундские крестьяне могли решиться приготовить улиток лишь в самые тяжелые времена, когда под рукой не было ни говядины, ни петуха. В действительности же улитки впервые стали употреблять в пищу в Древнем Риме, который славился гурманами, постоянно искавшими все новые и более изощренные способы ублажения своих желудков. Сегодня уже готовых улиток в замороженном виде можно купить и в наших магазинах – но со свежеприготовленными они, конечно же, не сравнятся.
Читать полностью »
9March2010
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Советы путешественника.
Каждый, кто хотя бы мельком видел карту Балтийского моря, знает, что от Хельсинки до Таллина – рукой подать. Добираться из одной столицы в другую сухопутным путем в голову придет разве что сумасшедшему – перспектива провести 12 часов в дороге, не считая двух границ, победит любую боязнь перелетов или морских путешествий. И если перелеты традиционно и вполне оправданно считаются более затратным методом путешествий, то морское сообщение между Хельсинки и Таллином налажено давно и развивается очень активно.
Хельсинкский порт остается за кормой…
Интерес российских туристов к обеим странам – огромный. Вызвано это целым рядом факторов, но Финляндия прочно удерживает верхние позиции в списке самых любимых россиянами стран (Эстония отстает, но ненамного), а наличие регулярного паромного сообщения позволяет посетить две страны за один визит – скажем, въехать через Финляндию, а вернуться через Эстонию, как мы и сделали в прошлый раз. О том, какие паромы ходят между скандинавской и прибалтийской столицами, я и расскажу.
Читать полностью »
3March2010
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Города и веси; Люди.
(начало здесь)
Привычные кофе с круассаном – вот и все, что нужно для того, чтобы как следует взбодриться ранним утром, особенно если накануне вечером вы случайно не злоупотребили вином. Традиционный утренний визит на площадь – посмотреть на Реймсский собор при свете дня, сфотографировать да заглянуть внутрь. Определенно, снаружи он красивее ночью, а вот внутри как раз при солнечном свете, проникающем внутрь сквозь огромные витражи. Пока я любовался разноцветными переливами, мимо прошел мужчина, неистово завывавший, а потом его и вовсе стали корчить бесы. Не знаю уж, был ли это религиозный экстаз или совсем даже наоборот, но мы решили убраться подобру-поздорову, благо беглый осмотр витражей был завершен, а остальное убранство мы рассмотрели еще вчера вечером. Дальше все по привычному плану – рассчитаться за номер, забросить чемоданы в багажник, заплатить за стоянку и в путь, скорее, скорее, Труа ждет! Со “скорее”, впрочем, вышел небольшой конфуз – еще вчера мы заметили, что часть улиц Реймса перекопана из-за ремонта, но для нашего навигатора это оказалось в новинку. Терпеть не могу терять время, не зная, приближает это тебя к цели или, наоборот, отдаляет – но наконец, вдоволь поколесив по кругу и как следует почертыхавшись, мы покинули не хотевший отпускать нас Реймс и направились в сторону Труа.
Классический вид на Труа с обязательной для всех французских городов каруселью
От Реймса до Труа – 120 с небольшим километров, или час двадцать быстрым ходом. Двигаясь по шоссе, вы довольно скоро оставите по левую руку город Шалон-ан-Шампань, ту самую столицу региона, о который уже говорилось выше, а оставшиеся две трети пути пройдут мимо совсем уж маленьких городков и деревень, возможно, достойных посещения, но с Труа не идущих ни в какое сравнение. Потому и рассказывать о них мы не будем.
Отель-де-Вилль
Название города Труа, точнее, производную от него, каждый слышит или даже использует довольно часто, ведь именно в этом городе, где в Средние Века кипела бурная торговля, зародилась тройская система мер – и тройская унция, равная порядка 31,10 граммов, до сих пор применяется в ювелирном деле и некоторых других областях. Стоит Труа на реке Сене, которую мы уже видели в Париже и Руане, помимо тройской унции славится своими витражами и историческим центром, который полон нетронутых многочисленными войнами фахверковых домов, церквей, соборов и других зданий.
Читать полностью »
26February2010
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Советы путешественника.
Что такое путешествия? Глупый вопрос, конечно, но ответ на него знает каждый. Путешествия – это визы, переезды, денежные траты, лишние хлопоты, а еще то, ради чего все это затевается: знакомство с чужой культурой, подчас новой и необычной. Способам восприятия этой культуры несть числа – можно ездить в экскурсии, ходить в музеи и театры, просто шляться по улицам и глазеть (мой излюбленный способ!), налаживать контакт с местным населением и, разумеется, знакомиться с местной кухней. На последнем остановимся чуточку подробнее, уж больно тема благодарная.
Точек зрения тут может быть несколько, каждая имеет право на существование. Некоторые путешественники, к примеру, считают чревоугодие в отпуске чем-то совершенно излишним, относя при этом к нему все, что выходит за аскетические рамки “есть, чтобы жить”. В результате на ресурсах, где обсуждаются отзывы о прошедших и будущих путешествиях, регулярно появляются рекомендации обедать в различных забегаловках, совершенно безликих и не дающих никакого представления о местных кулинарных традициях. Находятся и те, кто идет еще дальше и ставит рекорды экономии на еде, покупая полуфабрикаты в супермаркетах или специально выбирая апартаменты с кухней, чтобы было где готовить. Желая показаться толерантными, мы такое поведение не осуждаем, но и не одобряем: всего должно быть в меру. Что лучше – паэлья или собор Саграда Фамилия? Лувр или луковый суп? Ризотто по-милански или театр Ла Скала? На эти вопросы нет ответа, и лучше даже не пытайтесь задавать их своим друзьям – могут ненароком упечь в психушку.
Однако ж, как можно легко заметить, все достопримечательности заботливо растиражированы десятками и сотнями путеводителей, что же до луковых супов, то таких путеводителей нет. Или все же есть? Ну разумеется, а как же иначе?! Самый известный из них – Красный гид Мишлена, за сотню с лишним лет снискавший славу самого авторитетного и продаваемого в мире. К настоящему моменту Мишлен распространил свое влияние на всю планету – красные гиды выпускаются для Франции, Италии, Германии, Великобритании и других стран Старого Света, а так же для отдельных городов за его пределами, такими, как Нью-Йорк, Токио, Сингапур и других. Посему мой вам совет: когда в следующий раз соберетесь за границу и решите сэкономить на питании, первым делом идите не в супермаркет за продуктами, а в книжный, за Красным гидом.
Для кого-то тот факт, что путеводитель Мишлен позволяет экономить, может оказаться в диковинку. Как он это делает? Очень просто – честно и беспристрастно фиксируя, в какие бистро или рестораны следует идти, если вы хотите получить удовольствие, исходя из того бюджета, который у вас имеется. Устроен Красный гид очень просто – список гостиниц и ресторанов для того или иного города, адрес, часы работы, уровень цен, краткое описание и оценка качества, которую агенты Мишлена проводят регулярно и не раскрывая своего инкогнито. Если вы планируете свое путешествие самостоятельно, этот путеводитель может стать для вас лучшим другом и советчиком, предлагая десятки гостиниц на любой вкус и кошелек, а оказавшись на месте, не забудьте последовать его советам при выборе заведения для обеда или ужина.
Читать полностью »
24February2010
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Блогово.
Этот пост дублирует тот, что я опубликовал на другом блоге, но не беда. Имею право, есть уважительная причина. Сегодня я (скромно так, в смысле, я, а не блог) отмечаю день рождения, уже и не сразу вспомнишь, который по счету. Ничего особенного в связи с этим давно уже не испытываю, и довольно искренне удивляюсь, когда меня поздравляют.
Можете поздравить меня и вы. По-моему, это могло бы стать неплохим началом для знакомства с теми из читателей, кто подписан на рассылку, обновления или просто время от времени сюда заходит. Пожелания можете сваливать прямо сюда, в комментарии. Спасибо!
RSS-подписка
free2go_ru
a_onegin
Почтовая рассылка