19July2010
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Виды; Еда.
(начало здесь)
Дальнейший маршрут пролегал по островам Сите и Сен-Луи. В самом начале своего повествования я уже упоминал о том, что это для меня “обязательная программа”, без которой поездка в Париж – деньги на ветер. Но то было раньше, еще до того, как мы намотали на шины тысячи километров французских шоссе. Теперь все смотрелось немного иначе. Знаменитый Нотр-дам де Пари, к примеру, уже не потрясал своим величием – хотя бы потому, что рядом с соборами в Руане, Амьене и Реймсе он бы смотрелся более чем скромно. Безумные по провинциальным меркам толпы туристов, оторваться от которых удавалось лишь в небольших переулках, начинали раздражать – себя мы, гостящие во Франции уже аж почти две недели, туристами, понятное дело, не считали.
Любая туристическая активность в Париже имеет вполне определенный гастрономический уклон.
И даже устрицы, мои маленькие двустворчатые друзья, поданные с бутылкой прохладного белого вина в одной из брассри на острове Сен-Луи, не шли ни в какое сравнение со своими товарками с рынка в Лионе. Одним словом, и без того переполненный впечатлениями, я не смог как следует насладиться самим фактом своего нахождения в Париже, как то было раньше. Как ни прискорбно. Поэтому сейчас я сделаю лирическое отступление и заполню паузу небольшим разъяснением о том, что такое “брассри”.
Домен де Шантийи. Осень ощущается гораздо отчетливее, чем в Провансе
Читать полностью »
15July2010
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Города и веси; Еда.
После довольно значительного перерыва я выкладываю заключительную главу своего опуса о Франции, точнее, той ее части, которую мы успели повидать прошлой осенью. В первую очередь я создавал эти путевые заметки для себя и своих близких, но надеюсь, что те из моих читателей, кто был со мной с самого начала или присоединился немного позже, тоже получили свою порцию удовольствия от Франции.
(начало здесь)
На вокзал TGV мы прибыли ранним утром, пожалуй, даже раньше, чем следовало бы. На этом настояла моя супруга: я, конечно, всегда ворчу, когда времени до отправления остается больше, чем нужно, и его приходится чем-то занимать, но в одном я с ней согласен – лучше приехать на час раньше, чем опоздать на пять минут. Народу на вокзале было немало, столица остается столицей даже при таком недостижимом пока для нас уровне децентрализации, как во Франции. Следует отметить, что вокзалов в Авиньоне два – обычный и TGV, причем второй, более новый, находится немного дальше от центра. Аббревиатуры TGV бояться не нужно – она означает всего лишь Train à Grande Vitesse, в переводе – высокоскоростной поезд, и полностью оправдывает свое название. Временами, когда мы ехали по платным (а значит, более скоростным) трассам, мимо нас проносился поезд, тут же исчезавший вдали. Теперь на таком поезде прокатились и мы.
По-моему, на этой фотографии очень удачно передан характер того Парижа, который мы увидели перед отъездом домой.
Билеты на поезд приобретаются заранее, через интернет, оплата производится кредитной картой, а процедура регистрации состоит в считывании штрихкода специальным сканером, и занимает считанные секунды. Сам поезд являет собой гимн высоким технологиям, помноженным на комфорт. Во время движения почти не трясет – и если знать, что скорость поезда достигает 320 км/ч, этот факт удивляет сам по себе. Семь сотен километров, отделяющие Авиньон от Парижа, мы преодолели примерно за два с половиной часа – для справки, запущенный не так уж и давно сименсовский “Сапсан”, снующий между двумя российскими столицами, проходит то же расстояние за 3 часа 45 минут. Это объясняется тем, что при максимальной скорости “Сапсана” 350 км/ч его максимальная служебная скорость составляет лишь 250 км/ч на небольшом отрезке, и 200 км/ч на протяжении всего остального пути: таково качество главной железнодорожной магистрали страны. Впрочем, не будем о грустном.
Читать полностью »
23June2010
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Виды; Города и веси.
(начало здесь)
Средневековые здания, постройки нового времени и памятники античности соседствуют в Ниме настолько буднично, что неподготовленного туриста это может ввергнуть в шок: выходишь из-за угла, а тут тебе арена посреди площади стоит, и машины вокруг нее ездят, как будто так и должно быть и римские амфитеатры на каждом углу стоят. А сама арена, конечно, впечатляет. До Колизея, конечно, не дотягивает – всего два яруса против тамошних четырех, и размеры куда менее внушительны, в результате вместимость арены значительно меньше, всего 25 тысяч зрителей, в то время как Колизей некогда вмещал до 87 тысяч. С другой стороны, сохранность арены в Ниме такова, что, в отличие от Колизея, лежащего в руинах, на глаз больше сотни-другой лет ей не дашь. Отчасти это соответствует действительности – реставрация амфитеатра, успевшего за свою долгую историю побывать и оборонительным укреплением, и жилищем для тех, кому было некуда податься, была проведена не так уж и давно, в XIX столетии. Сейчас арена – вполне себе действующая; здесь проводят различные шоу, часто с историческим уклоном, выступают рок-звезды, скажем, Metallica, давшая свой концерт на арене Нима в 2009 году. Не все знают, что коррида не является чисто испанским развлечением, и бои быков проходят и в Провансе – Ним, наряду с Арлем, является одним из центров проведения французской корриды, и устраивают ее именно на древнеримской арене.
Пон-дю-Гар.
Одним словом, это здание, красивое и величественное, словно вынырнувшее из древней легенды, совершенно не собирается уходить на покой и покрываться пылью под мерный бубнеж экскурсоводов. Когда никаких представлений на арене не проводится, туда все же пускают туристов, но с меня хватило и Папского дворца – в итоге внутрь мы не пошли, зато обошли арену вокруг, как следует рассмотрев ее со всех сторон. Что же до остальных достопримечательностей Нима, то мне, увы, пришлось довольствоваться видом из окна авто, но жалеть об этом не приходилось, поскольку на обратном пути в Авиньон нам предстояло сделать крюк и полюбоваться на Pont du Gard.
Читать полностью »
21June2010
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Города и веси.
(начало здесь)
Впрочем, на какое-то время знакомство с культурой удалось отсрочить: прочитав в кассе, что можно купить отдельный билет во дворец, на мост св. Бенезе или сдвоенный билет по сниженной цене, мы решили до этого самого моста прогуляться, чтобы воочию убедиться, насколько он интересен. Сообщаю: с виду не впечатляет. С четырьмя (из двадцати двух) сохранившимися арочными пролетами мост, бывший некогда первой в этих местах переправой через Рону, выглядит довольно грустно, и даже возможность посетить расположенную на нем часовню меня не прельстила. Судя по тому, что мост пустовал, не прельстила не только меня.
Поднимемся на крышу Папского дворца…
Определившись насчет моста, мы вернулись во дворец, купили билеты и получили аудиотур. Это довольно распространенная в наши дни штука, и выглядит как подобие телефонной трубки, в которой есть динамик, но нет микрофона. Посетитель музея сперва выбирает подходящий язык, а затем, заходя в новый зал или подходя к экспонату, набирает висящий на видном месте цифровой код и слушает запись, успешно заменяющую экскурсовода. Забегая вперед, скажу, что в аудиотуре папского дворца есть русский язык, но озвучены только залы и основные экспонаты, многих кодов он просто “не понимает”. Преодолев турникет на входе во дворец, посетитель первым делом оказывается во внутреннем дворике еще более скромного вида, чем фасад. Единственным объектом, представляющим хоть какой-то интерес, здесь являются деревянные ворота, покосившиеся и полуразвалившиеся, что, очевидно, призвано подчеркнуть их древность. А древность я обожаю. От ощущения, что сколько-то веков назад на этом самом месте кто-то жил, работал, или, еще лучше, кого-нибудь убил, мне напрочь сносит крышу. Древность была эффектно дополнена вкрадчивым голосом аудиогида, и я в предвкушении подумал – ничего, что тут только голые стены, уж внутри-то я развернусь!
Читать полностью »
17June2010
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Города и веси.
(начало здесь)
А вот со следующей достопримечательностью тех мест – аббатством Монмажур – получилось примерно как с Камамбером. Начитавшись путеводителей, мы ожидали увидеть укрепленный монастырь бенедиктинцев, построенный между X и XIII веками, тогда еще на острове. Этот остров был окружен болотами, пересечь которые можно было только на лодке, и, по легенде, именно здесь общался с послушниками святой апостол Трофим, проповедовавший среди галлов. Другие легенды связывают этот остров с Карлом Великим и Хильдебертом I, сыном первого французского короля Хлодвига. Так или иначе, сейчас болот вокруг аббатства уже нет, добраться до него несложно, и сделавшего это ожидает множество интересностей, вроде часовни святого Петра, датированной XI столетием, древних захоронений, ниши для которых выдолблены в камне, и других крипт, часовен и церквей. Позднее, уже сравнительно недавно, в аббатство Монмажур любил наведываться Ван Гог. Заберется, бывало, на башню, по сторонам посмотрит – эх, хорошо! В память о визитах безумного живописца осталась серия картин, включая знаменитые “Красные виноградники в Арле”, единственная, к слову, картина, проданная при его жизни. Нам, увы, последовать примеру Ван Гога, было не суждено – ворота аббатства были плотно закрыты, вокруг не наблюдалось ни обычного для таких мест столпотворения туристов, ни какой-либо разумной жизни вообще, а внушительный вид монастырских укреплений, хотя и полуразрушенных, убеждал в том, что проникнуть внутрь не получится.
Внутренний двор Папского дворца.
Понуро возвращаясь к машине под сенью оливковых деревьев (сейчас, в промерзшем, укрытым снегом Петербурге мне, если честно, не очень понятно, как можно грустить, когда вокруг растут оливы, но…), я вдруг наткнулся на плакат, точнее, карту. Для того, чтобы перевести словосочетание “La route des oliviers”, не обязательно знать французский, тем более, несколько таких маршрутов мы уже посетили. Увы, о существовании такой Дороги оливок мы узнали впервые, а заранее распланированный график не располагал к тому, чтобы отклоняться от намеченного маршрута, поэтому мы решили направиться, наконец, в сторону Авиньона. Впрочем, фермы и небольшие заводики, производящие оливковое масло, попадались на каждом шагу слишком часто для того, чтобы спокойно их игнорировать. Мы и не смогли – свернули на узкое ответвление основной дороги, и через сотню метров увидели ферму, которой место на каком-нибудь пейзаже или в романтическом кино, но никак не в реальной жизни.
Читать полностью »
15June2010
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Города и веси.
(начало здесь)
В-четвертых, трюфели. К сбору этих сумчатых грибов, который скорее напоминает охоту, охотно подключается все население Прованса – ведь килограмм трюфелей на рынке или специальной трюфельной бирже может стоить до 1 500,00 долларов США. Большая часть урожая немедленно скупается рестораторами со всего мира, и к моменту появления на столе клиента успевает вырасти в цене еще в несколько раз. Впрочем, в качестве сувенира килограммами трюфели никто не продает – как правило, это небольшие кусочки гриба, стружку из которых дома можно добавить к любым блюдам, что поднимет их вкус на недосягаемую высоту.
Папский дворец в Авиньоне выглядит неимоверно внушительно.
Наконец, пятый вид прованских сувениров – косметика, в которую часто входит оливковое масло, лаванда и даже трюфель, а также различные сочетания вышеперечисленного, вроде масла, настоянного на трюфелях или травах. Покупая сувениры, будьте, как и всегда, внимательны и, по возможности, делайте это подальше от туристических троп.
Мост св. Бенезе в Авиньоне – достопримечательность, по-моему, так себе.
Выйдя из магазина, мы впервые увидели оливковые деревья, посаженные вокруг замка. Это подняло мне настроение – вам смешно, а нам, жителям тайги, даже морошка в радость – и одновременно взбудоражило аппетит. Мы запрыгнули в автомобиль и направились обратно в Шатонёф-дю-Пап, благо время обеда начинало поджимать, а успеть следовало многое. В результате было решено пообедать в ускоренном режиме, благо menu du jour – меню дня – во всех ресторанах, виденных нами до этого, приносили достаточно быстро. Что ж, возможно, так принято во Франции, но только не в Провансе. Прочувствовав на себе все прелести сервиса а ля провансаль, мы закончили трапезу лишь спустя без малого два часа. Солнце, впрочем, по-прежнему сияло высоко в небе, и это позволяло надеяться, что планы перекраивать не придется.
Читать полностью »
11June2010
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Города и веси.
(начало здесь)
Впрочем, шато оказался не замком, а скорее прочным, добротным, без лишних украшательств, но особняком. Если он когда и служил в оборонительных целях, то эти времена давно уже канули в Лету. Впрочем, нам-то что? Мы приехали сюда с целью продегустировать и приобрести вино – а с этим здесь все было в полном порядке. В небольшом зале, украшенном парой образчиков современного искусства нам, помимо нескольких видов вина, предложили брошюры, а на специальном стенде давался краткий ликбез о виноделии в Провансе, коммуне Шатонёф-дю-Пап и этом отдельно взятом шато. Встретившая нас девушка уточнила, что нам нужно (в этом разницы с Бургундией никакой – хотя, с другой стороны, к ним вполне могут приезжать заблудившиеся туристы, которые вовсе не собираются пробовать вино), и под мелодичный, словно арфа, шепот от соприкосновения прохладного вина и широкого бокала выдала небольшой, но познавательный рассказ о здешних винах и их месте в мировой классификации. Именно в этот момент у меня мелькнула первая мысль о том, что жители Прованса, куда более привычные к туристам, приспособились смотреть на них как на источник заработка в гораздо большей степени, нежели население других регионов, которые нам случилось проезжать – в дальнейшем, увидим, эта догадка найдет не одно подтверждение. Впрочем, тут нужно сделать небольшую ремарку: в нашем менталитете – не у всех, но у многих – откуда-то заложено презрение к деньгам и, соответственно, людям, которые эту точку зрения не разделяют, я же не вижу в извлечении доходов из туризма ничего дурного. На отдыхе человек способен тратить больше денег и получать от этого больше удовольствия, нежели в чехарде серых будней, так что противостояние туристов и предпринимателей, подвизающихся на туристической ниве, видится мне симбиозом, в котором каждый получает то, что хочет – хотя это, разумеется, не отменяет возможность существования исключений, подчас порой печальных.
Постройки в Бо незаметно переходят в скалу и наоборот – выглядит это очень эффектно.
На этот раз я смог совершить святотатство и вылить часть вина в стоящий в углу сосуд, специально для этого предназначенный. Нехитрое правило – если за те 10-15 минут, которые продолжается ваша дегустация, вы не просто будете молча отпивать из бокала, а попытаетесь наладить личный контакт, то вам, возможно, дадут попробовать вино, не предназначенное для каждого встречного – сработало и в этот раз, и это вино было действительно отличным. Ей-же-ей, мне было очень жалко его выливать, но, как говорится, назвался любителем вина – полезай в кузов. В итоге мы приобрели бутылку вина, вновь отрекомендованную как good value for money, вежливо распрощались и отбыли.
Аббатство Монмажур, которое нам удалось лишь сфотографировать.
Читать полностью »
8June2010
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Виды; Города и веси.
(начало здесь)
Кто не слышал о Провансе? Вы можете удивить своих друзей или знакомых упоминанием Аквитании, Пикардии или Оверни – но о Провансе слышал каждый. Книги Питера Мейла, воспевшего этот небольшой, но очень привлекательный кусочек Франции, переведены на русский язык и продаются с большим успехом. Даже если вы их не читали, то наверняка слышали о прованском масле, прованских травах и соусе “Провансаль”. То, что этот регион полностью называется Прованс – Альпы – Лазурный берег, никого не смущает: Прованс, как называли его исторически, он Прованс и есть.
Один из многочисленных прованских пейзажей, от одного вида которых кружится голова.
Расположенный на границе с Италией, омываемый лазурными водами Средиземного моря, Прованс многие тысячелетия был очагом цивилизации и плавильным котлом, в котором причудливо смешивались многие культуры – греческая, галльская, римская, арабская, германская… Здесь одинаковое раздолье как для любителей истории и архитектуры, которых привлекут остатки древнеримских построек и былое величие папского дворца в Авиньоне, так и для гурманов, миллионы которых прибывают в Прованс, чтобы попробовать знаменитый суп буйабес, оливки и оливковое масло, прованские вина и пастис. Разумно сочетая оба интереса, мы попросту не могли проигнорировать Прованс, а вот придумать более эффектный способ поставить точку в своем путешествии (Париж не в счет) вряд ли возможно. От Лиона до Авиньона чуть больше двухсот километров строго на юг, но вы, полагаю, согласитесь с тем, что ехать по прямой – скучно и неинтересно, особенно когда вокруг открываются такие живописные виды на красоты Прованса. Именно по этой причине маршрут, составленный нами, завивался вокруг Авиньона улиткой.
Главное, что бросается в глаза в Провансе – оливки. Они везде.
Возможно, если ехать в Прованс по обычной дороге, все вокруг будет меняться постепенно, и разница покажется не такой разительной. Мы же, съехав с платной трассы, по которой промчались полторы сотни километров, испытали ощущения сродни тем, что бывают, когда выходишь из самолета: все вокруг настолько другое, что буквально бросается в глаза. Замки непривычных очертаний, окруженные оливковыми рощами. Населенные пункты, названия которых указаны на двух языках – французском и провансальском. Роскошные шато, в облике которых чувствуется явный южный “акцент”. Наконец, теплый ветер, долетающий со Средиземного моря, и совершенно не по-ноябрьски палящее солнце, от которого в прямом смысле приходится прятаться.
Читать полностью »
28May2010
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Города и веси; Еда; Люди.
Если вас занесет субботним утром в Хельсинки – не забудьте посетить открытый рынок, который работает в гавани, недалеко от центра (впрочем, там все недалеко). Он, правда, не такой гламурный, как старый крытый рынок, но все равно очень интересно.
Рыбаки торгуют свежим уловом или копченой рыбой прямо со своих лодок.
Сезонные фрукты на прилавках высятся горами.
Читать полностью »
26May2010
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Еда; Люди.
Продолжаем наше путешествие по рынкам мира. Где мы только не были – от Риги до Лиона, от Антверпена до Санта-Круса… Теперь на очереди рынок Хельсинки. Точнее, даже два рынка – один находится в старом здании в гавани Хельсинки, а второй раскинулся под открытым небом в непосредственной близости от первого. И тот, и другой являются известными туристическими достопримечательностями, и я постараюсь показать, почему. Но обо всем по порядку.
Здание рынка – небольшое и очень уютное. Оно было построено в 1888 году, и в не слишком изобилующем архитектурными красотами Хельсинки само по себе вполне сойдет за полновесную достопримечательность.
На первый взгляд, старый рынок рассчитан в первую очередь на туристов.
В действительности же здесь довольно много местных жителей. Причина проста – рынок изобилует рыбой и морепродуктами, дарами щедрой Балтики.
Читать полностью »
RSS-подписка
free2go_ru
a_onegin
Почтовая рассылка