12May2010
Франция с севера на юг. Сказки города ткачей (Лион). Часть четвертая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Города и веси; Еда; Люди.
В своем повествовании я намеренно не касался одного немаловажного аспекта – цен. Намеренно потому, что это тема для отдельного разговора. Проще всего, разумеется, было бы заявить “у них все очень дорого”, благо это похоже на правду, и я сперва, признаюсь, тоже так думал. Действительно, цены не только на лионском рынке, но и во Франции вообще, отличаются от наших в большую сторону, и порой довольно существенно. С одной стороны, виной тому экономическое благополучие – население Франции, одной из самых богатых стран мира, может себе позволить платить за колбасу или килограмм помидоров в несколько раз больше, чем россияне. С другой, цена, как известно, не в последнюю очередь зависит от качества, а с этим здесь все в полном порядке. По моим скромным прикидкам, нижняя планка качества продуктов, увиденных на лионском рынке, будь то овощи или мясо, начинается на уровне, который в России принято преподносить как полнейший эксклюзив, товары для избранных. Да, французский помидор супротив нашего – действительно “золотое яблоко”, как это следует из названия. Вот только не найдете вы на французском рынке наших бледных, водянистых и безвкусных помидоров, точно так же, как и у нас за любые деньги не купить такой, пузатый, ярко-красный, ароматный и мясистый плод, что в изобилии лежат на прилавках Парижа, Лиона и Марселя. То же касается и остальных продуктов, начиная мясом и рыбой и заканчивая вином и пивом, которое французы везут из Бельгии, что, впрочем, не сильно сказывается на цене. Что же до всего остального – цен на недвижимость, коммунальные услуги, связь, медицину, автомобили, бензин, образование и так далее, словом, всего того, что вообще-то и определяет дороговизну или дешевизну той или иной страны, то от комментариев я воздержусь. Для этого нужно подольше пожить во Франции и изучить ситуацию изнутри.
Выпечка, сладкая и не совсем.
Итак, я прервал свой рассказ на том, как мы заглянули в бар, верно? Крохотным баром напротив моста Guillotiere (и рядом с обязательной каруселью) заведует мускулистый, сурового вида мужик, который беседовал с парой товарищей, отиравшихся у стойки. Несколько столиков, с десяток плакатов знаменитых футболистов “Лиона” и всей команды, удачное расположение да кран с пивом Kronenburg 1664 (тут уж без сюрпризов) – вот тот минимум, который необходим, чтобы открыть бар в центре Лиона. Я взял бокал, пенная шапка на котором неуклюже покосилась и перевалилась через край, и развернул карту.
7May2010
Франция с севера на юг. Сказки города ткачей (Лион). Часть третья.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Еда; Люди.
Знаете, есть такие сумасшедшие – и их, кстати, весьма немало, – которые, попав в незнакомый город, в обязательном порядке посещают его центральный рынок. Покупать что-либо при этом совершенно необязательно. Навязчивая тяга пройтись по рынку по своей природе сродни вуайеризму: главное наслаждение получаешь, разглядывая торговые ряды, продавцов и их товар. Именно поэтому, выйдя на площадь Белькур, мы повернули направо, вышли на берег Роны и перешли через мост.
Ранним утром на воскресном рынке Лиона полно народу.
Утро едва перешло из своей ранней стадии в ту, которую деловые люди застают уже на рабочем месте, а лежебоки не застают вообще никогда. Ласково светило теплое ноябрьское солнце – да, я понимаю, каким бредом могут показаться эти слова жителям средней полосы России, но поверьте, все было именно так. Воскресный рынок шумел уже вовсю – торговцы начинают работать ранним утром с намерением к полудню разойтись по домам. Окинув взглядом ряды прилавков – большей частью с разнообразной снедью, я вдруг отчего-то подумал, что ничего не ел с самого утра. Мысль о круассане быстро улетучилась, едва мы ступили на набережную: я увидел их.
В смысле, устриц.
4May2010
Франция с севера на юг. Сказки города ткачей (Лион). Часть вторая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Города и веси.
Как и в большинстве городов мира – разумеется, тех, где такая возможность имеется – самым быстрым способом добраться до центра Лиона является метро. Метро в Лионе практически идентично парижскому, и все советы, описанные в нем выше, применимы к нему в полной мере. Немалым удивлением для меня стали два бомжа, хлеставших вино у входа на нашу станцию, и обменивавшихся мнениями на русском языке. Быть что бомжом, что клошаром – участь незавидная, но многие из первых, подозреваю, с удовольствием поменялись бы со вторыми. Еще одно наблюдение – расстояние между станциями здесь едва ли не меньше, чем в Париже, так что несколько остановок пролетели за один миг. Метро было заполнено молодежью, многие были в маскарадных костюмах вампиров, мертвецов и просто страшилищ – не иначе, собирались на одну из множества вечеринок, посвященных Хеллоуину.
Вынырнув из метро, мы оказались на тускло освещенной площади перед зданием Оперы. Признаться, в первый вечер имя “город света” применительно к Лиону показалось мне скорее насмешкой, так что мы, не задерживаясь, направились в сторону одной из людных улиц. Бистро и ресторанчики попадались справа и слева едва ли не на каждом шагу, но нужный нам мы нашли без труда и вошли внутрь. Обстановка в традиционном бушоне – действительно на редкость старомодная, и этого впечатления не портят ни подписанные известными политиками и знаменитостями портреты, ни многочисленные (на мой взгляд – даже излишне) плакаты, посвященные местному Олимпику. Всех без исключения гостей привечала бодрая и симпатичная хозяйка и провожала каждого к столику, на который ставила комплимент от заведения – разжечь аппетит во время изучения меню. В обычном французском ресторане в таких случаях вам могут принести немного оливок, тапенаду с тостами, словом, что-то не слишком калорийное и лишь раззадоривающее голодного гостя. В бушоне же нам выдали миску зажаренных до хруста ломтиков жирного бекона. Лучшего способа донести до доходяг-туристов общую направленность лионской кухни придумать невозможно, как ни старайся.
Так Лион выглядит с утра…
Меню, впрочем, особых возможностей для маневра тоже не оставляло. Первым делом мне принесли огромный поднос с несколькими большими мисками, до краев наполненные традиционными лионскими закусками: нарезанной толстыми кружочками колбасой, чечевицей, измельченным рубцом и еще одним продуктом не совсем понятного, но тоже животного происхождения – все заправлено пряными, с ярким горчичным вкусом, соусами. Называлось все это великолепие почему-то салатом. Будучи не робкого десятка, я умял едва ли десятую часть этого “салата”, запивая его красным вином из кувшинчика, но вовремя остановился – требовалось время прийти в себя и подготовиться к основному блюду. Его, впрочем, принесли почти сразу же – немаленькую колбасу из рубца andouillette в густом соусе. Из среза колбасы на меня задумчиво посматривали трубочки кишок.
28April2010
Франция с севера на юг. Сказки города ткачей (Лион). Часть первая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Города и веси; Еда.
Надеюсь, красавица-Испания вас развлекла, но еще не успела надоесть. Но если и успела – что с того?.. Мы возвращаемся во Францию, в Лион, сказочный город ткачей, света, вин и… Впрочем, обо всем по порядку.
Чем славен город Лион? Конечно, лионскими ткачами – про них хоть краем уха, но слышал каждый. Любители футбола наверняка припомнят местный Олимпик, который чаще называют просто “Лион” – команду, которая не может похвастать особыми успехами на европейской арене, но при этом выигрывала золото французского чемпионата в течение семи лет кряду. Что же до самого Лиона, второго по величине города Франции, побратима Санкт-Петербурга и Минска, то о нем среднестатистическому соотечественнику известно до ужасающего мало. Можно сказать, что практически ничего. И я тут исключением вовсе не был.
В этом красивейшем здании находится, как ни удивительно, городская больница.
Заочное знакомство с Лионом, как это водится, началось у меня случайно – с вычитанной где-то сентенции о том, что-де Лион метит ни много ни мало, в гастрономические столицы Франции. Речь, на минуточку, идет о стране, где кулинария возведена в ранг искусства (то есть имеет то признание, которое единственно заслуживает), а в самой захудалой деревушке вас покормят так, что вас по возвращении еще полгода от отечественных ресторанов воротить будет. Что же это за Лион такой, думалось мне, что даже во Франции он стоит особняком?.. Тут выяснилось, что Лион – крупный город со своими метро и аэропортом, столица некогда Галлии, а ныне – региона Рона-Альпы, в котором производят одни из самых известных во Франции вин. Из Лиона происходят Сент-Экзюпери, именем которого здесь названы аэропорт и вокзал, Франсуа Рабле, выдумавший самых известных обжор в мировой литературе, и братья Люмьер, имя которых носит один из лионских университетов. Словом, надо ехать.
Мы и поехали.
Наш первый завтрак в Лионе: свежие устрицы и белое вино.
24March2010
Франция с севера на юг. Виноградники Бургундии. Часть пятая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Виды; Флора и фауна.
Единственное, что в этой веселой обстановке немало способствовало отрезвлению, так это цена. Признаться, я рассчитывал, что в местах производства бургундское вино можно купить не то чтобы совсем дешево, но за небольшие деньги, на практике же Бургундия подтверждала славу края самых дорогих вин в мире. Забрав свою коробку и расплатившись, мы сердечно попрощались с нашим провожатым, по его просьбе напоследок написав на бумажке, как будет по-русски “доброе утро”, “добрый день” и дававшийся ему хуже всех “добрый вечер”. Если будете в тех краях, и молодой симпатичный парень поприветствует вас на родном языке – передавайте привет.
Именно из этого винограда впоследствии делают знаменитое красное бургундское.
Как оказалось впоследствии, винодельческое хозяйство Шато де Марсаннэ было самым а) познавательным; б) дружелюбным к туристам; в) дорогим, но тогда мы об этом еще не знали. Двинувшись дальше, через несколько минут (а время от одного пункта на карте Дороги великих вин исчисляется именно минутами) мы приехали в Фиксен. Сейчас, с комфортом разложив перед собой карту Дороги, я могу авторитетно заметить – один городок, Куше, мы уже пропустили – но даже тогда мы не особенно бы этому расстроились. Все равно попробовать все здешние вина – задача не на один день и даже не на месяц, а возможно, на всю жизнь. Глаза разбежались уже в Фиксене, когда на одном перекрестке нам встретился указатель, зазывавший сразу в десяток доменов, а навигатор захлебывался от количества дегустационных залов в радиусе нескольких сотен метров.
Представьте себе, это – тоже шато.
Как оказалось, количество на Дороге великих вин может всерьез поспорить с качеством. У страха глаза велики, отчего создается впечатление, что виноделием или, по крайней мере, виноторговлей здесь занимается каждый. Частный дом, а в пристройке или даже гараже – небольшая винная лавка. Ряды бутылок, касса, кое-где даже рекламные буклеты, словом, все по-взрослому – вот что такое здешний домен. Впрочем, с первым доменом у нас не сложилось. Немного поколебавшись, стоит ли заезжать во двор – вдруг тут не принято! – я все же пересилил природную скромность, вышел из машины, и увидел старика в окне напротив. Быстро выяснилось, что по-английски дед не понимает ни словечка, а моего французского хватило только на то, чтобы извиниться и распрощаться. В следующем домене нам повезло больше: женщина в возрасте, оборудовавшая небольшой сарай под винный магазин, рассыпалась в извинениях за свой плохой английский (чтоб я так говорил на языке Мольера и Бальзака, как она владеет языком Шекспира и Дикенса). На нагретый капот нашей машины тут же запрыгнула кошка, мы же, снова наткнувшись на уже знакомый нам вопросительный взгляд, объяснили, что хотели бы попробовать и купить вина, и были приглашены внутрь.
19March2010
Франция с севера на юг. Виноградники Бургундии. Часть четвертая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Виды; Города и веси.
Из Дижона мы вышли по росе вместе с рассветом. Ну вот, опять дал волю излишнему пафосу в ущерб реализму. Не с рассветом, конечно – все-таки, во-первых, мы на отдыхе, и во-вторых, какой нормальный человек без отклонений начинает выпивать так рано? И не вышли, а выехали. Хотя, если честно, могли бы и пешочком: знак, известивший нас о том, что мы покинули Дижон, висел точнехонько напротив знака, обозначавшего начало Шенове, первого городка на дороге бургундских вин. Утро, решили мы, обещает быть томным, но не тут-то было. Во-первых, на дорогах и занятых виноградниками холмах лежал плотный туман, а небо скрывалось в дымке – и даже поверхностное знакомство с Францией позволяло предположить, что столь рано нам вряд ли где-то нальют. Во-вторых, было не просто утро, а утро субботы 31 октября, накануне Дня всех святых. Судя по тому, сколь многолюдно было возле входа на местное кладбище, в этот день все верующие и не очень стремились посетить могилы усопших предков, что также не располагало к утренним возлияниям. Мы миновали скорбную процессию и ряды продавцов, уже бойко торговавших искусственными цветами, венками и сопутствующими товарами, и немного поколесили по городу. Обещанный домик винодела XIII века на улице Жюль Блезе мы так и не нашли – быть может, вам повезет больше; зато встретились с двумя зайцами, как ни в чем не бывало разгуливавшими неподалеку от обочины. Сфотографировав зайцев заодно с укрытыми туманом виноградники, мы выдвинулись в сторону следующего населенного пункта – Марсаннэ.
Именно так выглядят виноградники Бургундии. Признаться, я представлял себе их несколько иначе.
Здесь нам повезло больше. Едва мы подъехали к этому городку, впереди замаячил указатель, зазывавший посетить Chateau de Marsannay. Понятие “шато” вообще-то широкое, под него подпадают как красивые замки с зубчатыми стенами и ажурными башенками, так и невзрачные и не представляющие особого интереса особняки, некогда служившие резиденциями не слишком богатых лордов. Но это аспект, так сказать, архитектурный и эстетический; что касается гастрономического аспекта, то тут все проще – большинство шато в винодельческих регионах производит свое вино, а это автоматически ставит Шато де Марсаннэ в список мест, обязательных к посещению. Шато де Марсаннэ оказалось не замком, а добротным и довольно массивным особняком с песочного цвета стенами и высокой покатой крышей. Обширное пространство, отведенное под парковку, вселяло надежду на то, что туристов здесь, видимо, любят и привечают, а вывеска на огромных воротах гласило, что ждать открытия осталось не так уж долго. Что ж, подождем.
Бескрайние виноградники – и кладбище где-то вдали. Идеальный пейзаж для кануна дня Всех Святых.
Выйдя из машины и для порядку немного побродив с фотоаппаратами, мы заметили, как внутри шато началось оживление – не иначе, так рано в этот день они никого не ждали, но расписание есть расписание. Когда ворота распахнулись, нас встретил совсем молодой парень, улыбчивый, общительный и в костюме. Он взглянул на нас с тем вопросительным выражением, которое позднее этим же днем я не раз встречал на лицах бургундцев. Потом я волю удивлению я уже не давал, но в этот раз, признаюсь, растерялся. Казалось бы, исходные данные – более чем исчерпывающие. Дорога великих вин. Туристы. Сворачивают с трассы по указателю. Приходят в шато. По-моему, на вопрос “что их сюда привело?” ответит и ребенок. И ведь что интересно – на негостеприимность мы не наткнулись ни разу, узнав, что мы действительно хотим посмотреть, продегустировать и приобрести, местные жители тут же с энтузиазмом принимались нам помогать. Видимо, это вежливое недоумение “принимающей стороны” – не более чем дань местной традиции. Так или иначе, но узнав, с какой целью мы явились в шато, юноша предложил нам осмотреть погреба, после чего приступить к дегустации.
16March2010
Франция с севера на юг. Виноградники Бургундии. Часть третья.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Виды; Города и веси.
Оборотной стороной Дижона эти переулки, правда, не назовешь – тут тоже бурлит жизнь, туда-сюда прохаживаются люди, широко распахнутые двери магазинов и лавок манят покупателей. Что везти из Дижона? Знамо дело, уже упоминавшуюся дижонскую горчицу, тут этого добра навалом. Кроме обычной популярностью туристов пользуется горчица с добавками – черной смородиной или эстрагоном, куда более острая, чем классическая дижонская. Местный сыр, увы, довезти вряд ли получится, при чем не только по причине того, что он быстро портится – Эпуас, говорят, уже запретили провозить в общественном транспорте, слишком уж пахучий. А вот вина – другое дело, их везти из Дижона можно и нужно. Причин тут сразу несколько. Во-первых, любители вин знают, что выбор вина, скажем, из Бордо, другого винодельческого региона Франции, в наших магазинах в разы богаче, чем не менее знаменитых бургундских. Во-вторых, вино, как известно, лучше всего покупать там, где его производят, и чем оно дороже, тем больше будет ваша экономия, не говоря уже о возможности порадовать себя и близких тем, что за пределами Бургундии не купишь. Ну и в-третьих, каким же надо быть глупцом, чтобы побывать в Бургундии и не привезти вина?.. Уверен, это не про вас – но в наши планы на сегодня покупка вин не входила (скоро узнаете, почему), так что было решено прогуляться по вечернему Дижону.
Больше красот Дижона
Прогулка эта, видимо, необычайно способствовала мыслительной деятельности, поскольку по ее итогам мне в голову пришло сразу несколько выводов, один другого глубокомысленнее:
- решив пересечь весь город, будьте готовы, что у вас устанут ноги, даже если это небольшой город с населением всего-то 150 тысяч человек;
- если гулять несколько часов кряду, вес фотоаппарата увеличивается в разы;
- хотя окраины Дижона мало чем отличаются от окраин любых других городов, некий дух все равно чувствуется, видимо, срабатывает магия места;
- идея приезжать в города на закате, когда до ужина остается совсем немного, была, если вдуматься, довольно здравой.
Вход в собор Сен-Мишель…
…и его витражи.
Здешние широты вообще-то лежат куда дальше на юг, нежели родной Питер. Тем не менее, в октябре под вечер тут опускается точно такая же темень – если б не фонари, нипочем не разглядеть мне ничего дальше собственного носа. Но с освещением в Дижоне, к счастью, все в порядке, так что удалось воочию удостовериться в том, сколько же здесь храмов и церквей. Есть в Дижоне, помимо уже упомянутого Сен-Мишеля, и свой Нотр-Дам, но первую скрипку все же играет не он, а собор, посвященный Святому Бенину. Этот святой перед тем, как принять мученическую смерть, стал первым проповедником христианства в Дижоне, а было это аж в третьем столетии нашей эры. Собор построен значительно позже, “всего лишь” тысячу лет назад.
12March2010
Франция с севера на юг. Виноградники Бургундии. Часть вторая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Виды; Города и веси.
Как и большинство других древних городов Франции, Дижон начал свою историю в качестве римского поселения в землях галлов, а несколько столетий, начиная с седьмого века нашей эры, был столицей Герцогства Бургундского, благодаря чему стал одним из крупнейших европейских центров науки и искусства. Прогрессивному человечеству Дижон, помимо всего прочего, известен как родина знаменитой на весь мир дижонской горчицы. Ее секрет – в использовании кислого сока из невызревшего винограда вместо уксуса, который применяется в традиционном рецепте. До нас слава дижонской горчицы не дошла, или дошла, но не впечатлила, так что иную горчицу, самую обыкновенную, сделанную у нас, от дижонской не особо и отличишь. Способствует этому и то, что наименование “дижонская горчица” не защищена законодательством (что, учитывая ее популярность, не очень характерно), и большая часть такой горчицы производится далеко за пределами Бургундии.
Первый из открывшихся нам пейзажей Бургундии
Ну да бог с ней, в конце концов, не горчицей единой жив Дижон. Судите сами. Во-первых, Бургундия – один из самых известных винодельческих регионов не только во Франции, но и в мире. Во-вторых, какое-то время она была независимым государством, жизнь в котором текла в известной степени обособленно от остальной Франции. В-третьих, Дижон, как крупный в свое время город, привлекал множество путешественников со всего света, каждый из которых привносил в местную культуру частицу своей собственной. Исходя из этого, Бургундия попросту не могла, не имела права не обзавестись собственной кухней, необычной и отлично сочетающейся с местным вином – и Дижон по праву столицы вобрал в себя все лучшее, что было в этой кухне, снял все сливки.
Первые из явленных нам красот Дижона
Трапеза во Франции обычно сырами заканчивается, а разговор о местной кухне принято с них начинать. Бургундия, конечно, не Нормандия, но и здесь производят несколько знаменитых сыров, самый известный из которых – Эпуас де Бургонь, как говорят, любимый сыр Наполеона. Другие местные блюда, получившие известность – говядина по-бургундски и петух в вине. И первая, и второй имеют схожие корни: бургундские крестьяне, не желая ломать зубы, придумали тушить жесткое мясо в вине, которого у них было завались, с добавлением овощей и специй. В результате, как это порой бывает, простые блюда, изначально рассчитанные на невзыскательный крестьянский вкус, проложили дорогу в высокую кухню, и теперь каждый уважающий себя ресторан, специализирующийся на местных кулинарных традициях, обязательно предложит вам свое прочтение этих древних рецептов. Есть и еще один не менее известный местный рецепт – улитки по-бургундски. На первый взгляд может показаться, что бургундские крестьяне могли решиться приготовить улиток лишь в самые тяжелые времена, когда под рукой не было ни говядины, ни петуха. В действительности же улитки впервые стали употреблять в пищу в Древнем Риме, который славился гурманами, постоянно искавшими все новые и более изощренные способы ублажения своих желудков. Сегодня уже готовых улиток в замороженном виде можно купить и в наших магазинах – но со свежеприготовленными они, конечно же, не сравнятся.
3March2010
Франция с севера на юг. Виноградники Бургундии. Часть первая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Города и веси; Люди.
Привычные кофе с круассаном – вот и все, что нужно для того, чтобы как следует взбодриться ранним утром, особенно если накануне вечером вы случайно не злоупотребили вином. Традиционный утренний визит на площадь – посмотреть на Реймсский собор при свете дня, сфотографировать да заглянуть внутрь. Определенно, снаружи он красивее ночью, а вот внутри как раз при солнечном свете, проникающем внутрь сквозь огромные витражи. Пока я любовался разноцветными переливами, мимо прошел мужчина, неистово завывавший, а потом его и вовсе стали корчить бесы. Не знаю уж, был ли это религиозный экстаз или совсем даже наоборот, но мы решили убраться подобру-поздорову, благо беглый осмотр витражей был завершен, а остальное убранство мы рассмотрели еще вчера вечером. Дальше все по привычному плану – рассчитаться за номер, забросить чемоданы в багажник, заплатить за стоянку и в путь, скорее, скорее, Труа ждет! Со “скорее”, впрочем, вышел небольшой конфуз – еще вчера мы заметили, что часть улиц Реймса перекопана из-за ремонта, но для нашего навигатора это оказалось в новинку. Терпеть не могу терять время, не зная, приближает это тебя к цели или, наоборот, отдаляет – но наконец, вдоволь поколесив по кругу и как следует почертыхавшись, мы покинули не хотевший отпускать нас Реймс и направились в сторону Труа.
Классический вид на Труа с обязательной для всех французских городов каруселью
От Реймса до Труа – 120 с небольшим километров, или час двадцать быстрым ходом. Двигаясь по шоссе, вы довольно скоро оставите по левую руку город Шалон-ан-Шампань, ту самую столицу региона, о который уже говорилось выше, а оставшиеся две трети пути пройдут мимо совсем уж маленьких городков и деревень, возможно, достойных посещения, но с Труа не идущих ни в какое сравнение. Потому и рассказывать о них мы не будем.
Отель-де-Вилль
Название города Труа, точнее, производную от него, каждый слышит или даже использует довольно часто, ведь именно в этом городе, где в Средние Века кипела бурная торговля, зародилась тройская система мер – и тройская унция, равная порядка 31,10 граммов, до сих пор применяется в ювелирном деле и некоторых других областях. Стоит Труа на реке Сене, которую мы уже видели в Париже и Руане, помимо тройской унции славится своими витражами и историческим центром, который полон нетронутых многочисленными войнами фахверковых домов, церквей, соборов и других зданий.
17February2010
Франция с севера на юг. Две столицы (Шампань-Арденны). Часть четвертая.
Автор: Алексей Онегин. Рубрика: Города и веси.
Признаться, оказавшись в ночном Реймсе, я не особо пожалел о том, что не увидел Реймс дневной. Слишком уж красиво все подсвечено, а величественные здания, выхваченные из тьмы светом прожекторов, смотрятся еще более грандиозно, чем днем. Основная достопримечательность Реймса – разумеется, Реймсский собор, еще один из знаменитых далеко за пределами Франции готических соборов, посвященных богоматери. Первый собор на его месте был построен еще в V столетии, как водится, был уничтожен пожаром и заново построен в XIII веке. Что интересно, огромную роль Реймсский собор играл в политической жизни страны – именно здесь, начиная с конца XVI и до начало XIX века, короновались все короли Франции. Так, одним из деяний Жанны д’Арк, о судьбе которой мы говорили еще в Руане, было то, что она привела дофина в занятый врагом Реймс на коронацию, что сплотило народ Франции перед лицом захватчиков. Еще один любопытный факт – Реймсское евангелие, манускрипт, на котором приносили присягу будущие короли, написано на церковнославянском, привезено Карлом IV откуда-то из Венгрии, а создано, как говорят, частью в Чехии, частью на Руси. В наши дни оригинал евангелия, убранство которого изрядно пострадало во время революции, хранится в Реймсской городской библиотеки, собор же, хотя и перестал принимать особ голубых кровей, своего величия не утратил. В отличие от того же Руана, где едва ли не вплотную к собору все заставлено магазинчиками и кафе, здешний Нотр-дам выходит фасадом на большую площадь, а все строения размещены на почтительном расстоянии. Неподалеку от собора – дворец архиепископа и неизбежная конная статуя девушки в доспехах и с мечом, еще одна дань Жанне д’Арк.
Реймсский собор ночью…
Из других достопримечательностей Реймса можно выделить базилику Сен-Реми, и обязательную городскую ратушу – Отель-де-вилль. Полюбовавшись на то, как причудливо подсвечена последняя, мы решили закруглиться с осмотром достопримечательностей и, что называется, выйти к людям – в Реймсе, что случается не так уж часто, архитектурные красоты лежат несколько в стороне от людских троп. Пройдя пару кварталов, мы очутились в пешеходной зоне, где сосредоточено большинство магазинов и ресторанов Реймса, и картинка сменилась, словно в калейдоскопе. Только что мы наблюдали молчаливые громады зданий, окаймленных безлюдными тротуарами, а теперь перед нами предстали наводненные народом улицы, широкие и подсвеченные яркими огнями реклам. Большинство гуляющих составляла молодежь, особенно много их было возле одного бара, где в пределах огороженной площадки они, набившись, словно сардины в банку, выпивали и беседовали, перекрикивая друг друга. Очень шумно, очень весело, очень забавно наблюдать со стороны – никогда такого не видел, хотя быстро смекнул, что к чему. Объясню и вам, но сперва небольшое отступление.
…и днем.
RSS-подписка
free2go_ru
a_onegin
Почтовая рассылка